Da solo sull’Annapurna Sud

Da solo sull’Annapurna Sud
di Dodo Kopold
(pubblicato su The American Alpine Journal, 2010)

Si dice che l’Annapurna sia pericolosa da nord, pericolosa e difficile da nord-ovest e ripida, pericolosa e difficile da sud. La mia prima esperienza con l’Annapurna risale all’autunno del 2008, quando ho provato a scalare la parete nord-ovest in stile alpino. Dopo cinque giorni di arrampicata, Petr Masek, Martin Minarik e io abbiamo raggiunto i 7500 metri. Il vento forte, il freddo gelido e le abbondanti nevicate durante la nostra spinta in vetta ci hanno spinto verso il basso. Nessuno ha voluto riprovare.

Ma un giorno…

Nella primavera del 2009 sono tornato all’Annapurna, questa volta sulla parete sud, con Martin Minarik dalla Repubblica Ceca ed Elisabeth Revol dalla Francia. Abbiamo raggiunto il campo base il 19 marzo e presto abbiamo iniziato ad acclimatarci. Il tempo era prevedibile: al mattino era sereno e caldo, al pomeriggio c’erano dei temporali con neve. Ogni giorno lo stesso, più enormi valanghe. Le condizioni in questa stagione non erano delle migliori.

L’Annapurna Sud dall’Annapurna Lodge. (1) la via di Dodo Kopold sui 1700 m della parete est termina nei pressi della Cima nord a 7100 m circa. (2) Hopold ha traversato la linea di cresta a sud-ovest per raggiungere la cima principale dell’Annapurna Sud 7219 m. (3) Punto approssimativo della caduta in un crepaccio durante la discesa, di notte. Foto: Dodo Kopold.

Il nostro sogno era salire la via Bonington in stile alpino, ma in realtà volevamo solo trovare una via sicura per la vetta dell’Annapurna. Dopo alcune settimane nel Santuario dell’Annapurna, abbiamo deciso che, in effetti, la via Bonington sarebbe stata la scelta migliore. Il percorso ha più di 3.000 metri di dislivello, con impegnativi passaggi su roccia e ghiaccio. La nostra idea era di scalare la parete in sette giorni, e poi avevamo due opzioni: attraversare l’Annapurna verso est fino al villaggio di Manang, o calare in doppia la via che avevamo salito. Abbiamo scelto la seconda.

Abbiamo preso due tende superleggere, sacchipiuma leggeri, 200 metri di corda da 6 mm, due ancoraggi da neve, chiodi, chiodi da ghiaccio, alcuni moschettoni e attrezzatura personale. Abbiamo iniziato il 4 aprile. Il tempo è rimasto invariato: mattine soleggiate, neve pomeridiana.

Durante i nostri primi due giorni abbiamo raggiunto i 6100 metri. Le condizioni non erano buone: neve alta e caldo. Ma eravamo veloci e pieni di energia. Il terzo giorno ci svegliammo presto e il cielo era pieno di lunghe nuvole. Quando abbiamo iniziato a salire, una fitta nebbia si è depositata ovunque e presto ha iniziato a nevicare. Martin ha controllato le previsioni in tarda mattinata: nei prossimi giorni forti venti e abbondanti nevicate.

La decisione di ritirarsi non è stata facile, ma sapevamo che era l’unico modo per sopravvivere. Nella nebbia profonda, ci siamo ritirati nelle nostre tendine a 6100 metri e poi al campo base il mattino successivo. Eravamo tristi perché non c’era tempo per un altro tentativo, per me ancor meno che per gli altri. Nei giorni successivi ha nevicato e il nostro pensiero era semplice: vai a casa, vai in barca a vela. Ma all’improvviso abbiamo ricevuto una nuova previsione: il tempo sarebbe migliorato per diversi giorni. Nell nostra tenda adesso c’era silenzio, nessuno giocava più a scacchi. L’obiettivo di Martin era chiaro: voleva riprovare l’Annapurna con Eli, questa volta lungo la via Joos-Loretan sulla cresta est.

Era martedì 7 aprile e Martin ed Eli avevano programmato di iniziare venerdì, quando il tempo avrebbe dovuto migliorare. E io? Avevo ancora diversi giorni liberi prima del mio volo di ritorno, ma avevo il tempo di tentare l’Annapurna. Mi chiedevo come avrei passato le giornate al campo base. Poi, dopo una notte di riflessione, ho deciso di provare l’Annapurna Sud.

Prima, l’Annapurna Sud era solo una delle vette visibili dal campo base: potevamo vedere chiaramente la sua parete est-sud-est di 1.700 metri, divisa da una prua poco profonda che conduce direttamente alla vetta settentrionale a circa 7100 metri. Ora mi chiedevo perché nessuno l’avesse scalata da questo lato. Conoscevo solo l’altitudine della vetta e che c’era un percorso da sud (Bashkirov-Cherny-Lobankov-Minibaev-Shataev, 1994). Niente sulla discesa, niente sulla storia della vetta. Forse è per questo che ho deciso di scalarla.

Venerdì, 10 aprile. Mi ha ricordato il giorno del 2005 in cui Gabo Cmarik ed io stavamo sotto la Great Trango Tower, selezionando l’attrezzatura per un enorme muraglia. Solo le cose più importanti. Ma oggi dovevo farcela da solo. La mia idea era quella di scalare la parete vergine in una sola spinta. Volevo essere leggero e veloce, godermi l’arrampicata, sentire l’aria e non trasportare carichi pesanti. In inverno avevo salito in solitaria pareti difficili e avevo molta esperienza con l’alta quota; ero ben acclimatato dal nostro tentativo sulla via Bonington. Mi sentivo bene e volevo usare tutto ciò che avevo in mio potere, non solo per raggiungere la vetta, ma anche per fare una salita tecnicamente difficile e senza soste.

Ho messo nello zaino solo una corda da 40 metri da 6 mm, otto chiodi, otto chiodi da ghiaccio, dieci rinvii, tre barrette energetiche, un po’ di carne secca, un fornello e un piumino. Non ho portato saccopiuma, tenda, materassino, cibo da cucinare, né vestiti di ricambio.

Ho lasciato il campo base con Martin, Eli e due sherpa venerdì pomeriggio. Dopo aver attraversato il ghiacciaio fino all’Annapurna Lodge, ci siamo fermati e ho guardato negli occhi di Martin. Lui era felice. Anche Eli era piena di energia e ottimismo, come al solito. Solo io sembravo preoccupato per la loro scalata: avevano programmato di trascorrere un tempo incredibilmente lungo lassù (circa 12 giorni) e trasportavano carichi pesanti. Ma anch’io credevo che potessero farcela sulla cresta est.

Ho ordinato zuppa e pizza e una tazza di tè. Ho fumato due sigarette. Poi, alle 19, ho lasciato la sicurezza del rifugio amico.

Il cielo era sereno e l’Annapurna Sud si ergeva davanti a me. Ho attraversato il ghiacciaio e ho trovato il modo di accedere alla parete: una colata di acqua ghiacciata verticale e strapiombante era l’unico modo per raggiungere la cresta di neve al centro della parete.

Avevo salito 150 metri ed era già mezzanotte quando ho raggiunto un tratto di misto. Lì ho pensato che forse era meglio rinunciare. Sono stati i passaggi più difficili della mia vita, tipo quelli del drytooling su una via sportiva. Il ghiaccio era buono, ma scalarlo al buio con solo la piccola luce della mia lampada frontale era una faccenda molto seria.

Dopo un’intera notte di arrampicata, ho finalmente raggiunto la cresta di neve e ho continuato fino alla ripida prima fascia rocciosa. Ora mi sentivo al sicuro. Il sole era sorto e il terreno ripido di ghiaccio esposto alle valanghe era sotto di me. Pensavo che il percorso sarebbe stato più facile, ma non fu così. Ho lottato per trovare un modo di passare attraverso la fascia rocciosa. Scariche di ghiaccioli ovunque. Poi è arrivata la seconda fascia rocciosa, più ripida, con molte sezioni insidiose. Ho fissato una sosta con due chiodi da roccia e ho usato la mia corda da 6 mm per proteggermi. Ho dovuto fare molti passaggi senza guanti. Esposizione irreale! Potevo vedere la valle soleggiata, il sacro Machapuchare, l’Annapurna III, il Gangapurna e da qualche parte laggiù anche l’Annapurna Lodge. Birra, pizza, amici. Quel giorno ero una grande attrazione per i turisti. Ancora una volta, credevo che presto sarei stato su un terreno più facile, ma mi sbagliavo di nuovo.

Le condizioni stavano peggiorando. Il ghiaccio e la neve si stavano sciogliendo ed era molto più difficile trovare buone soste. Ho scalato strane costole innevate senza protezione. Dopo di che è arrivata una parete di roccia bagnata con sezioni ghiacciate. La parete era ripida, con fessure sottili e bagnate, ma non avevo scelta. Ho dovuto scalarla.

Più in alto dovevo usare più protezioni e questo mi rendeva più lento. Ma finalmente, alle 15.20, ho raggiunto la cima del crinale, a circa 7100 metri. Da qui pensavo che l’unica discesa possibile sarebbe stata quella di attraversare a sud-ovest verso la vetta principale di 7219 m e proseguire lungo la cresta est verso lo Hiunchuli; avevo visto un canalone di neve che sembrava portare al ghiacciaio da quella cresta. Era tardo pomeriggio, e il percorso lungo la cresta era molto lungo e in alcuni punti pericoloso e difficile, con torri di ghiaccio e crepacci. Ma le condizioni della neve erano perfette e il tempo era molto buono. Quando ho raggiunto la cresta che scende allo Hiunchuli, sembrava troppo affilata e pericolosa, ma ho potuto vedere che la cima dell’Annapurna Sud non era lontana, quindi ho continuato ad andare. Dopo altri 40 minuti di facile cresta, sono arrivato in vetta alle 18.18.

Ho deciso di tornare al colle e di scendere direttamente ad est. C’erano enormi seracchi, neve alta e crepacci nascosti ovunque intorno a me. Dove andare? Qual era il modo più sicuro? Improvvisamente sono caduto per cinque metri in un crepaccio nascosto; solo un ponte di neve mi ha impedito di cadere più in profondità. Era buio, a parte un po’ di luce dal buco che avevo lasciato sopra. Mi sono ancorato ai miei attrezzi e a una vite da ghiaccio e ho pescato la mia lampada frontale dallo zaino. Poi ho arrampicato in fretta verso l’orlo del crepaccio, graffiando la neve soffice vicino all’uscita.

Jozef Dodo Kopold

Fuori era buio. Mi chiedevo se dovevo bivaccare e continuare la mattina dopo. Non so perché, ma ho scelto di continuare. Esausto, ho finalmente raggiunto l’Annapurna Lodge poco dopo le 3 del mattino. Il lodge era chiuso, quindi ho proseguito verso il campo base, a due ore di distanza. Quando ho iniziato a camminare, un’enorme valanga è caduta dal seracco in cima alla parete est, schiantandosi lungo la via che avevo appena disceso. Ho iniziato a piangere. Ero felice di aver azzeccato la decisione di scendere quella notte stessa.

Quaranta ore dopo la partenza sono tornato al campo base. La nostra cuoca Temba mi ha aiutato a percorrere gli ultimi metri e mi ha preparato tè e zuppa. La salita mi aveva dato tutto ciò che volevo: ho sentito l’aria rarefatta, sono salito in alto nell’ignoto e ho utilizzato tutta la mia esperienza di ascensioni fatte in precedenza. È difficile dire quanto sia stata davvero difficile la linea che ho scalato, ma non è importante. La montagna mi ha dato solo una possibilità di scalare una linea perfetta con uno stile equo.

Il giorno dopo sono corso giù a Pokhara e mi sono avviato verso casa. Quando finalmente sono tornato a casa in Slovacchia, mi sono ammalato con febbre; avevo ancora una forte tosse mentre mi recavo a Chamonix per entrare a far parte della giuria dei Piolets d’Or. Durante la mia permanenza lì, ho ricevuto un messaggio triste. Martin Minarik era scomparso sull’Annapurna. [Elisabeth Revol, costretta a scendere da sola quando Minarik non poteva più muoversi, è riuscita a scendere, NdR]. Non potevo crederci. Solo pochi giorni prima Martin ed io avevamo giocato a scacchi al campo base, e ora non c’era più. E con lui il suo sorriso e i suoi sogni.

Sommario
Zona
: Annapurna Himal, Nepal
Ascensione: prima salita in solitaria della linea centrale sulla parete est dell’Annapurna Sud, nota anche come Annapurna Dakshin o Modi Peak (1700 m, ABO V+ WI6), Dodo Kopold, 10–12 aprile 2009. Dalla sommità della cresta a circa 7100 m, Kopold ha attraversato a sud-ovest per raggiungere la vetta principale a 7219 m, quindi è tornato indietro a un colle ed è sceso a est. La prua centrale della parete est aveva avuto due precedenti tentativi noti, da parte di una cordata giapponese scomparsa mentre tentava la via a metà degli anni ’80 e da parte di una spedizione britannica nella primavera del 1989.

Una nota sull’autore
Nato nel 1980, Jozef “Dodo” Kopold ha iniziato ad arrampicare nel 1997. Vive a Bratislava, in Slovacchia, con la moglie e i due figli.

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Da solo sull’Annapurna Sud ultima modifica: 2022-11-14T05:58:00+01:00 da GognaBlog
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