Pilastro del sole nascente
(una nuova via epica sul Cerro Murallón, Patagonia meridionale)
di Jérôme Sullivan
(pubblicato su The American Alpine Journal, 2013)

Chamonix, febbraio 2012. Siamo quattro scalatori che vivono in un appartamento di due stanze: Lise, Jeremy (detto Djamel), Pedro e io. François (detto Pompon) viene sempre a casa nostra per giocare a carte o parlare dei nostri progetti in montagna. Trascorriamo ogni momento libero scalando insieme nel massiccio del Monte Bianco.

Il progetto Cerro Murallón nasce da una conversazione con il veterano della Patagonia Bruno Sourzac, che tentò la parete est della vetta nel 1999. Quando torno all’appartamento con una foto del pilastro sud-est, il team è super motivato. Una linea incredibile mai scalata! Da quel momento in poi i nostri sogni ad occhi aperti sono alimentati da visioni di scalate epiche su questo pilastro dai bordi affilati, che fluttua tra le nuvole in una terra lontana, di minerali e ghiaccio.

Il Murallón svetta sulla calotta glaciale della Patagonia a sud delle vette più frequentate del massiccio del Chaltén. Dal 1961, sono state scalate cinque vie sulla montagna e la vera vetta è stata raggiunta solo due o tre volte.

All’inizio di novembre, dopo un’estate di preparativi, il gruppo si riunisce a Calafate, in Argentina. Per raggiungere la montagna dobbiamo attraversare in barca il Lago Argentina, poi camminare dal rifugio Upsala attraverso il ghiacciaio Upsala e risalire il ghiacciaio Cono. Poiché abbiamo portato circa 300 kg di cibo e attrezzatura, è piuttosto complicato. Il nostro budget è troppo limitato per assumere dei portatori e ci piace l’idea di autonomia. Abbiamo portato sci e slitte, sperando che questo renderà l’avvicinamento più facile e veloce, ma ci siamo rapidamente disillusi. Quando raggiungiamo il ghiacciaio ci rendiamo conto che la neve sciabile si trova ad altri 30 chilometri verso nord e di fronte a noi c’è un labirinto di ghiaccio caotico. Dovremo adattarci rapidamente. Invece di portare tutte le nostre scorte sulla montagna, decidiamo di lasciare due settimane di cibo sulla sponda orientale del ghiacciaio, insieme ai portaledge e ad altre attrezzature. Con cibo limitato, non saremo in grado di aspettare la fine di una lunga tempesta e fare un buon tentativo, ma decidiamo di provare comunque. Se non dovesse funzionare, torneremo a prendere il resto del cibo e dell’attrezzatura.

Davanti a noi c’è un tratto di ghiacciaio largo 20 km. Le depressioni e le ondate di ghiaccio sono enormi e sembrano infinite. I nostri sacchi da trasporto pesano 35 kg e fungono da vele, non ci spingono in avanti, ma piuttosto ci sbilanciano nei momenti precari. Su, giù, ancora su, di traverso, non cadere qui, forse il prossimo ponte a sinistra, vicolo cieco, girati. Il nostro progresso è molto lento. Così lento che a un certo punto qualcuno esprime il pensiero che potremmo non trovare nemmeno un modo per arrivare dall’altra parte. La possibilità viene rapidamente scartata come “non è un’opzione”. Non abbiamo ancora visto la nostra parete!

Dopo 13 ore di navigazione “a vista” attraverso quel labirinto di crepacci, Pedro si sloga una caviglia. Ci sentiamo improvvisamente molto lontani dalla civiltà. Se qualcuno si facesse male davvero, sarebbe impossibile riportarlo indietro sulle creste taglienti e attraverso questo labirinto di ghiaccio. Decidiamo di interrompere la nostra corsa frenetica verso la sponda occidentale e di inviare degli esploratori per trovare la via più facile. Alla fine sentiamo un lontano richiamo di “terra ahoy”, e riusciamo ad arrivare sani e salvi a una morena in rovina.

Il 13 novembre, cinque giorni dopo aver lasciato il rifugio Upsala, con i piedi doloranti e la schiena rotta, mettiamo finalmente piede al campo base. La neve annerita e il caos di rocce non sono molto accoglienti, ma la vista del pilastro è incredibile. Una dorsale di roccia alta 1.000 metri, ripida e compatta, si erge dal ghiacciaio. Le foto che abbiamo visto non sono all’altezza della realtà. La prua si irrigidisce progressivamente, tanto che sembra che l’ultimo terzo debba essere strapiombante! Passiamo le successive ore a guardare attraverso il binocolo e a immaginare linee. Solo una possibilità è evidente: il bordo stesso del pilastro, che divide la parete sud, baciata dal sole, dalla parete est, ora in ombra. Possiamo vedere tre sezioni distinte sul percorso. Il primo terzo non è così ripido e ha molte fessure evidenti. La seconda parte è di granito grigio più ripido, bordato da spesse vene di quarzo bianco. Un sistema di fessure sembra correre dritto attraverso una sezione di strapiombi, conducendo alla parete terminale. Quest’ultima parte ci riempie di dubbi. Siamo qui per arrampicare in libera e non riusciamo a vedere alcuna linea di debolezza.

Due giorni di tempesta ci tengono chiusi nelle tende. Il terzo giorno ci svegliamo con il cielo azzurro e finalmente possiamo indossare le scarpette da arrampicata. Essendo il mio compleanno il 15 novembre, la squadra decide gentilmente di lasciarmi andare per primo. Le fessure variano di misura, da quelle da dita all’off-width, e sono pulite e continue. Siamo molto impazienti e facciamo qualche stupido errore: qualcuno perde una scarpetta da arrampicata e un altro dimentica il casco. Anticipando la nostra discesa, piantiamo qualche chiodo e spit. Mettiamo su 300 metri di corde fisse (tutte quelle che abbiamo) e torniamo giù.

Jimmy Heredia, il nostro meteorologo a El Chaltén, ci dà brutte notizie. La prossima settimana sarà terribile: tanta neve e vento. In ogni caso, una salita in stile alpino sembra troppo rischiosa. Dobbiamo tornare indietro per prendere la nostra attrezzatura e altro cibo. Dal nostro punto di osservazione sulla parete, Lise è riuscita a immaginare un percorso più facile attraverso il ghiacciaio. Con poco peso, ci vuole un solo lungo giorno di 15 ore per raggiungere di nuovo l’altro lato. Ci ritiriamo nel piccolo rifugio Pascale, dove riposeremo per i prossimi cinque giorni mentre la tempesta infuria sul Cerro Murallón.

Ora comprendiamo appieno la portata del nostro progetto: l’avvicinamento lungo e complicato, le dimensioni e la ripidezza della parete e, soprattutto, il clima terribile che affligge questa cima. La posizione del Murallón sul lato occidentale della calotta glaciale della Patagonia meridionale lo rende molto esposto alle tempeste del Pacifico. Eppure ora siamo totalmente impegnati nella scalata di questa parete. Se eravamo arrivati ​​con dei dubbi, ora non ne abbiamo più. Durante questi cinque giorni di riposo, le nostre conversazioni vertono principalmente sulle migliori strategie da adottare. Immaginiamo ogni possibile situazione e discutiamo per ore. Una volta sulla parete, ogni minuto conterà! Jimmy annuncia finalmente che tra altri cinque giorni arriverà il bel tempo.

Il 23 novembre lasciamo il rifugio con i portaledge e altre due settimane di cibo. Ora che sappiamo qual è il modo migliore per attraversare il ghiacciaio, pianifichiamo di impiegare due giorni per tornare al campo base. Ma è impossibile ritrovare lo stesso percorso e alla fine ci vogliono tre giorni. Quando finalmente arriviamo lì, la grotta di neve è crollata. Fortunatamente la nostra attrezzatura è sepolta sotto la neve e non è stata portata via dal vento. Costruiamo un muro di neve per proteggere la tenda e mettiamo i portaledge su un grosso masso. La tempesta in arrivo ci spinge a essere rapidi e ben presto vento e pioggia arrivano. I portaledge vengono sbattuti su e giù, strappando i sovratenda in molti punti. La tenda sopravvive a malapena.

Siamo piuttosto scettici sulle previsioni di bel tempo per il giorno dopo, ma alle 10 del mattino del 27 novembre esce il sole e il vento si indebolisce gradualmente. Quando facciamo i bagagli, camminiamo verso la parete e li trasciniamo fino al punto più alto del pilastro, sono le 4 del mattino. Ci riposiamo solo per mezz’ora e ripartiamo. Il bel tempo è troppo prezioso per dormire! Quel giorno saliamo altri 150 metri. L’itinerario è un po’ più complicato, perché dobbiamo attraversare una sezione di strapiombi e un po’ di roccia nera e friabile. Arriviamo finalmente a una cengia innevata a 350 metri di altezza, dove monteremo il nostro ultimo campo sotto una sporgenza di roccia nera che chiamiamo “Chateau”.

Lise, Pedro e io ci eravamo riposati mentre Pompon e Djamel guidavano il giorno prima, quindi ora prendiamo il comando mentre loro due riposano allo Chateau. Per loro è frustrante, ma hanno scalato per 30 ore senza sosta e hanno bisogno di riprendersi. La roccia è compatta e grigia, striata di vene bianche di quarzo e punteggiata di protuberanze di diorite. Sembra un dolce francese! Bellissime fessure conducono a una lastra liscia. Sulla nostra sinistra una sottile vena di quarzo sembra attraversare verso la parete sud. Che provvidenza, si collega a un altro sistema di fessure. Faccio un bel volo quando un blocco delle dimensioni di un forno si stacca, lacerando una delle corde fino all’anima. A parte questo incidente, i successivi 300 metri sono piacevoli, seguendo fessure verticali e pulite. Non possiamo credere a quanto bene stiano andando le cose! L’arrampicata è sostenuta tra il 5.11b e il 5.12b, e sempre ben protetta. Fissiamo le corde sui 300 metri appena saliti e torniamo al Castello.

Il nostro telefono satellitare non funziona più, quindi non abbiamo informazioni sul meteo, da cui dipende in gran parte il successo della nostra spedizione. Decidiamo di spostare il nostro bivacco dall’altra parte dello Chateau, dove è meglio protetto dalle tempeste provenienti da ovest.

Il giorno dopo ci svegliamo con un cielo azzurro calmo. Ci alziamo in fretta e iniziamo a salire a jumar. Il nostro arrivo in cima alle corde coincide con l’arrivo di rovesci di neve umida e fitta nebbia. Ma finché non si alza il vento, possiamo salire. Questa potrebbe essere la nostra ultima possibilità. Siamo a 400 metri dalla cima.

Finora, abbiamo avuto dubbi sulla parete sommitale perché non siamo attrezzati per l’arrampicata artificiale dura. Il nostro sollievo è enorme quando realizziamo che la prua sporgente di granito arancione è fratturata dall’alto al basso da un perfetto sistema di fessure. Incredibilmente, sale attraverso un grande diedro e due strapiombi. Questa linea è incredibile, senza dubbio. Si guadagnano metri, lentamente ma inesorabilmente. Le fessure sono piene d’acqua e le nostre mani sono spesso sottoposte alle classiche “bollite”. Il primo scala in libera e gli altri con i jumar. Pedro non capisce la logica di scalare in questo modo, ma abbiamo troppo freddo per indossare le nostre scarpette da arrampicata bagnate e ora nevica forte. Quando cala la notte siamo a soli tre tiri dalla cima, ma siamo fradici, intirizziti e pochi centimetri di neve ricoprono tutto. Non possiamo rischiare di passare la notte fuori. Non c’è bisogno di parlarne, scendiamo. Mancava così poco…

Torniamo allo Chateau alle 5 del mattino. Ora è di nuovo chiaro, e per la seconda volta durante questa salita mangiamo cena e colazione contemporaneamente. Cerchiamo di asciugare i nostri vestiti con il fornello, una tecnica rischiosa che rende il portaledge un turbinio di piume quando uno di noi lascia avvicinare il suo saccopiuma un po’ troppo al fornello.

Il 3 dicembre, dopo 40 ore di tempesta, il sole esce di nuovo e inizia a sciogliere la neve dai nostri portaledge. In una frenesia di attività, ci prepariamo. Non ci è rimasto molto cibo. Alle 13.30 siamo in cima alle corde fisse. Come al solito, il tempo cambia rapidamente; arrivano le nuvole e volano i fiocchi di neve. Scherzo sulla “brezza pomeridiana” che scaccerà le nuvole, ma siamo tutti piuttosto scettici. Eppure mezz’ora dopo il sole è di nuovo fuori. E rimarrà sereno fino alla vetta.

Le fessure che abbiamo scalato due giorni prima ora sono più asciutte e molto più piacevoli. Liberiamo tutto tranne qualche metro ghiacciato che potrebbe essere di 5.12d/13a. Non c’è tempo per studiare i movimenti. Al calar della notte abbiamo raggiunto il nostro precedente punto più alto. È ora di mettere i ramponi e di tirare fuori le piccozze. Pompon guida la cordata in un bellissimo tiro misto in un diedro ripido, ricoperto di ghiaccio e poco proteggibile. Quando lo raggiungiamo alla sosta, ci troviamo sotto a una parete leggermente strapiombante, adorna di due stalattiti di ghiaccio, a 1.000 metri dalla base. Il ghiaccio è regolarmente spolverato dagli spindrift. È molto impressionante e piuttosto spaventoso.

Decido di andare a dare un’occhiata. Dopo 15 metri e due buone protezioni sono sotto la neve. Metto una camma e m’ingaggio sulla ripida parete di misto che porta al ghiaccio. Così al buio è difficile trovare buoni agganci per gli attrezzi. Torno all’ultima camma per guardarmi intorno e all’improvviso le cose precipitano. Alla sosta, Lise vede una massa di neve che vola dentro in silenzio con una lampada frontale e poi viene trattenuta. La corda è tesa e io sto penzolando, a testa in giù, cinque metri sotto di lei. Sono caduto almeno per 25 metri. Una camma ha ceduto, forse la fessura era ghiacciata. Sto bene, ma dopo una rapida discussione decidiamo di aspettare l’alba prima di fare un altro tentativo. Troviamo una roccia incastrata nel ghiaccio e ci sediamo sopra per aspettare il sole. Inizia una danza di battiti di piedi e mani. Fa freddo, forse -20 gradi Celsius, e non siamo attrezzati per queste temperature. Condividiamo il nostro ultimo cibo.

Dopo tre o quattro ore, il sole inizia a sorgere e dà vita a colori sbalorditivi. Guardiamo le corde che pendono dal mio punto più alto e ci rendiamo conto che durante la mia caduta notturna ne ho tagliata una fino all’anima. Mentre i raggi del sole finalmente riscaldano i nostri corpi intorpiditi, decidiamo di fare un altro tentativo. Pompon si equipaggia e inizia a scalare. Il tiro sembra così improbabile che non si preoccupa di prendere viti da ghiaccio. A poco a poco, guadagna qualche metro e scopre un passaggio che non avevamo visto al buio. Un piccolo tunnel tra il ghiaccio e la roccia gli consente di aggirare il primo strapiombo. Una lastra ghiacciata cede il passo a una stalattite di ghiaccio alta 20 metri. Il ghiaccio è esposto e molto ripido. Appaia due camme e si dirige verso l’alto. E quella sarà la sua ultima protezione fino a quando non raggiungerà la sosta 30 metri più in alto… Tiriamo un sospiro di sollievo quando lo sentiamo urlare che è in sosta.

Un ultimo, facile tiro ci porta in cima al pilastro, 30 ore dopo aver lasciato i portaledge. Siamo increduli e con gli occhi lucidi. Non diciamo molto. Ci guardiamo e basta, ognuno capendo cosa provano gli altri. Dopo un’ora, è tempo di andare. La cima è forse a mezz’ora di cammino, ma non vogliamo sfidare la fortuna con il meteo, e il nostro obiettivo è sempre stato semplicemente quello di scalare il pilastro. Iniziamo a calarci in corda doppia, ridendo e parlando del cibo di cui ci ingozzeremo al ritorno.

Quando siamo a metà strada, ecco che la sfortuna mi gioca un brutto tiro. Mentre recuperiamo un capo della corda doppia, una pietra grande quanto un microonde si stacca e si schianta sulla mia spalla. Sono stordito e ho la vista offuscata. Quando raggiungiamo i portaledge qualche ora dopo, biascico parole confuse. Ma dopo aver mangiato un po’, sembra che mi riprenda, con sollievo dei miei amici.

Il 5 dicembre tocchiamo di nuovo terra. Urliamo e urliamo mentre la tensione cala. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma siamo al sicuro e abbiamo realizzato il progetto che nutriva i nostri sogni da sei mesi. Il Pilar del sol Naciente si erge fiero dietro di noi.

Nei tre giorni successivi arriva un altro temporale e quando finalmente raggiungiamo il rifugio Upsala, da dove siamo partiti 32 giorni fa, siamo fradici, esausti e affamati. Abbiamo perso circa otto chili a testa. Ma stanotte dormiremo in un posto asciutto. Che lusso! Sulla barca di ritorno a Calafate, i turisti guardano con gli occhi sgranati mentre cinque scalatori sporchi spazzolano i dolcetti offerti dalla compagnia di navigazione, senza lasciare nulla a loro.

La Patagonia è cambiata negli ultimi anni. Previsioni più affidabili e un meteo migliore sembrano aver avuto la meglio sullo spirito di “spedizione” che ancora caratterizzava il massiccio del Fitz Roy e le montagne vicine quando Eric Shipton scalò per la prima volta il Cerro Murallón. Ma la Patagonia ha ancora così tante terre inesplorate in attesa di anime avventurose. Dalla cima di una montagna si vedono così tante altre potenziali scalate. Quando un progetto finisce, un altro centinaio prende forma. E l’avventura continua.

Sommario
Prima salita del pilastro sud-orientale del Cerro Murallón 2656 m (El Pilar del Sol Naciente, 1.000 m, 7b A1 WI6 M6) sulla calotta glaciale della Patagonia meridionale, da parte di Lise Billon, Pedro Angel Galan Diaz, François Poncet, Jeremy Stagnetto e Jérôme Sullivan, dal 27 novembre al 5 dicembre 2012. La via consta di 32 tiri, di cui 30 scalati tutti in libera; le sezioni in artificiale erano lunghe circa 10 metri. Gli scalatori hanno piazzato 15 spit, tutti per ancoraggi di sicurezza/discesa in corda doppia, e si sono calati in corda doppia dalla cima del pilastro senza raggiungere la vetta.

Informazioni sull’autore
La guida alpina franco-americana Jérôme Sullivan, oggi 41enne, vive a Chamonix ma cerca di viaggiare e arrampicare il più possibile.