Per la comune passione nei confronti del personaggio Gervasutti, sul GognaBlog da un po’ di anni si segue la consuetudine, nell’anniversario della scomparsa (questo è il 77°), di ricordarlo con un articolo a lui dedicato.

Si tratta di un articolo poco noto. Anzi, si potrebbe dire quasi sconosciuto. A esser sinceri, però, non si può parlare di un vero e proprio articolo “inedito” e questo per due motivi: primo perché in effetti è già stato pubblicato (anche se quasi 90 anni fa!) e, secondo, perché gran parte del testo è stato poi rielaborato dallo stesso Gervasutti, quando ha composto il suo celebre Scalate nelle Alpi, libro scritto, edito e direttamente stampato da Gervasutti nell’autunno del 1945.

La parete orientale del Sass Maor
(con Gabriele Boccalatte Gallo)
di Giusto Gervasutti
(pubblicato su Alpinismo, gennaio-febbraio 1935)

La stagione alpinistica dell’anno 1932 sembrava oramai chiusa per me, quando di ritorno a Torino, incontratomi con Gabriele, questi mi fece cambiar parere; da parecchio tempo il mio amico desiderava fare una visita alle Dolomiti che non conosceva affatto, e così, sebbene da un mese avessimo sospeso ogni attività, non fu difficile deciderci alla partenza.

Scegliamo a mèta il gruppo delle Pale di S. Martino, e, come gita di affiatamento, facciamo, assieme alla signorina Ninì Pietrasanta, la Cima della Madonna per lo spigolo del Velo. All’attacco di questa aerea e divertentissima salita incontriamo amici di Chamonix: le guide Alfred Couttet e Roger Frison-Roche che sono venuti per una breve campagna con un cliente americano: hanno già fatto la Guglia De Amicis, lo spigolo della Punta Fiames e la via Myriam sulla Torre Grande di Averau: chiediamo a Couttet le sue impressioni sulle salite compiute, e il montanaro del Monte Bianco, che certamente ha ancora troppo vicino il ricordo delle formidabili ascensioni del suo gruppo misto ad un po’ di campanilismo, ci risponde sorridendo:

«Oh, trois très jolies courses d’entraînement (Oh, tre belle salite di allenamento!, NdR)».

Forse non ha torto. Queste salite dolomitiche, che possono anche rappresentare «l’oltremodo difficile», troppo brevi per essere grandi ascensioni, sono forse troppo celebrate in confusione fra valore e difficoltà.

È però indubitabile che sono divertentissime: si svolgono in ambienti di particolare bellezza, procurano infinite impressioni estetiche, anche se non possono sostenere il rango di grandi imprese alpinistiche.

Considerazioni varie può suggerire il sempre più infittirsi dei chiodi (sullo Spigolo del Velo ne contammo tredici), che, fra l’altro, concede, anche a chi pur non abbia la sicurezza sufficiente, di illudersi sul proprio coraggio e sulla propria capacità, creando possibilità false che possono essere scontate con incidenti.

Il pomeriggio del giorno seguente ci portiamo al rifugio Pradidali, in una giornata dedicata esclusivamente ai piacevoli conversari: è motivo dominante la parete orientale del Sass Maor, che domani vorremmo scalare, e che, con l’aspetto arcigno con cui si presenta a coloro che la guardano dal rifugio, incute veramente rispetto.

Noi conoscevamo di questa salita solamente la relazione di Hans Brehm, presentata da Domenico Rudatis su Sport fascista, dove è la narrazione di passaggi superati con manovre di corda, di placche panciute senza appigli e di finezze arrampicatorie che solo la più raffinata tecnica può escogitare.

Data la fama dei celebri «assi» della Scuola di Monaco, c’era di che preoccuparsi, e seriamente. Gabriele poi, non ancora iniziato ai segreti dell’arrampicamento ultra-moderno su calcare e dolomia, si sentiva alquanto dubitoso e continuava a chiedermi spiegazioni sui lunghi tratti sempre estremamente difficili, sulle pareti continuamente strapiombanti e su altre simili frasi di cui aveva trovato dovizia nelle più recenti relazioni di massime «prestazioni» dolomitiche.

L’indomani, alle tre e trenta, partenza. Malgrado la stagione piuttosto avanzata, fa quasi caldo. Sotto di noi ondeggia lentamente un magnifico mare di nebbia da cui balzano le vette circostanti e lontane illuminate a giorno dalla luna.

Scendiamo rapidamente assieme alla gentile compagna che ci accompagnerà fino all’attacco. A poco a poco ci immergiamo completamente nei vapori che riempiono la valle. All’altezza della base della parete, la mulattiera attraversa il ripido pendio e poi il ghiaione che scende dalla profonda gola situata a destra del Sass Maor: la seguiamo ancora per un tratto, indi l’abbandoniamo.

Con una breve salita per ghiaie e fra pini mughi raggiungiamo una cengia, all’inizio del gradino roccioso che ci porterà alla vera parete. Erriamo per oltre mezz’ora da una cengia all’altra finché riusciamo a trovare la strada giusta, circa cento metri sopra l’attacco. Allora ci fermiamo, leviamo le scarpe per infilare le pedule e continuiamo lentamente per rocce facili.

Così arriviamo alla serie di camini che, tagliando obliquamente la parete, conducono al gran diedro centrale. Fermata e generoso spuntino: questo servirà anche ad alleggerire il sacco, che malgrado l’incomodo che dà abbiamo ben fornito.

La nebbia fluttua di nuovo sotto di noi, e la valle ne è completamente sommersa, a darci la sensazione di essere maggiormente soli: in alto c’è il sole, e la montagna sembra ci chiami. Mangiamo lentamente quasi per prolungare gli ultimi minuti di calma prima della lotta.

Sorpassati rapidamente i camini incontriamo le prime difficoltà: una fessura verticale di pochi metri e poi una caratteristica paretina gialla, rotta, a placche triangolari: in alto il gran diedro si erge paurosamente verticale.

La parete vista da sotto sembra insormontabile: Solleder con felice intuito la aggirò a destra uscendo dal diedro e rientrandovi più in alto con due arditissime traversate. In questo tratto credo stiano le maggiori difficoltà di tutta la salita, che sono molto serie, ed anche, a mio avviso, leggermente superiori ai primi passaggi della direttissima della Civetta.

Oltre la paretina gialla si trova una cengia che porta verso destra e finisce di colpo, chiusa da un blocco. In fondo alla cengia, appoggiato al masso, è costruito un muretto, segno evidente che qualcuno deve aver qui bivaccato: e riteniamo siano stati Raffaele Carlesso e Tita Casetta che quest’anno hanno compiuto la prima salita italiana e terza assoluta di questa parete, e che, sorpresi da due temporali, dovettero passare la notte sulla montagna.

Dopo la cengia non ci sono più anfrattuosità, non c’è che la parete, gialla, quasi verticale ed apparentemente liscia. Bisogna affidarsi con le mani e con i piedi a piccoli appigli che si scoprono procedendo. L’esposizione è qui assoluta: di tratto in tratto una sporgenza più marcata permette un po’ di riposo. Dalla cengia, dunque, si attraversa sulla parete a destra prima orizzontalmente e poi obliquando in alto, fino a raggiungere uno spuntone staccato da uno spigolo giallo: dal quale si continua ad attraversare per alcuni metri, quindi si sale per una rientranza della roccia, solcata da una esilissima fessura dove penetrano soltanto le dita.

Questo secondo passaggio di circa venticinque metri è forse il più difficile della salita, certamente quello che richiede il maggior sforzo complessivo. Di manovre di corda in tutta la traversata non ce n’è assolutamente bisogno. Si giunge così ad un piccolissimo gradino sotto ad uno strapiombo, che è rotto a destra dove lo si vince usufruendo di ottimi appigli per le mani.

Sopra, la parete si inclina un po’ per un tratto di corda: oltre il quale si deve ritornare a sinistra a riprendere il diedro che dal basso si vedeva profondo e solcato da camini.

Si passano alcune rocce rotte, e dopo una piccola nicchia si prende una fessura quasi orizzontale; la si attraversa infilandovi le mani, con il corpo sul vuoto ed i piedi che appoggiano a rari appigli: ma dopo una dozzina di metri la fessura cessa.

La parte superiore della parete rientra, mentre il bordo inferiore continua formando una piccola cengia. Vi si monta sopra vincendo un piccolo strapiombo molto faticoso. La cengia continua stretta, rotta e difficile, con dei passaggi delicati ed esposti; poi si allarga e porta nuovamente nel diedro.

Questo inizia con una grande placca granulosa, molto inclinata, interrotta da una specie di cupola rocciosa che si gira. Un’ultima placca, abbastanza liscia, è divertentissima; la si attraversa giocando d’equilibrio e poi per rocce biancastre si raggiunge un comodo ripiano, alla base di un camino.

Da quanto sappiamo, le maggiori difficoltà sono oramai superate, ed essendo abbastanza presto non nutriamo più apprensioni per il resto della salita.

Perciò facciamo «zaino a terra».

L’animo dell’alpinista si intona sempre al tipo di ascensione che compie ed alle condizioni atmosferiche che ha. È allegro e giocondo come se partecipasse ad una festa quando l’incognita della salita sta soltanto nella difficoltà soggettiva e l’assicurazione è sempre possibile; quando invece la montagna incombe paurosamente con i suoi pericoli obiettivi o infuria la bufera diventa tetro e rabbioso come se un demone interno lo forzasse a percuotere e a cozzare contro le forze scatenate della natura, e la scalata diventa una battaglia disperata.

La salita di oggi è di quelle oneste, e noi, placidamente assisi su questo aereo pianerottolo, seguiamo con interesse le nuvolette di fumo delle sigarette, ragionando sulle impressioni che fin qui la salita ci ha destato.

Così piano piano passa circa un’ora, ma abbiamo ancora oltre 200 metri da fare e non possiamo più indugiare. Le difficoltà che troviamo sono decisamente minori a paragone delle precedenti ed arrampichiamo velocemente, sempre però uno alla volta.

Si superano due camini successivi, poi un altro caratteristico, strozzato in fondo, dal quale si esce attraverso un buco.

Un ultimo salto, poi rocce più facili. Si piega a sinistra per una piccola gola obliqua che si vede bene anche da sotto la parete, e si arriva in cresta ad una cinquantina di metri dalla punta.

Alle quattro del pomeriggio siamo sulla vetta, ove sostiamo circa un’ora, dilettandoci alle evoluzioni della nebbia e gettando nello spazio la nostra gioia trasformata in canzoni.

Per la discesa, fatto un breve consulto, decidiamo di calare direttamente alla forcella fra Sass Maor e Cima della Madonna, di andare a prendere il camino che abbiamo già percorso l’altro giorno in discesa e fermarci quindi a dormire alla base della roccia.

Ci attenderebbe, è vero, un buon letto a San Martino di Castrozza, ma siccome in questa brevissima campagna dolomitica abbiamo già dormito due volte “alla bella stella” (vicino alla Malga di sopra Ronz), così la decisione ci addurrà il numero perfetto; ed al letto rinunciamo senza il rammarico della pigrizia.

Alle diciotto e trenta il nostro progetto è attuato e, trovato un posto sufficientemente comodo, ci sistemiamo. Non è ancora il crepuscolo e noi, seduti su due massi, lo attendiamo.

Dopo una grande ascensione sostare così ancora isolati dal mondo aumenta il godimento; le impressioni della salita, in mezzo al silenzio assoluto, di fronte all’infinito, continuano fresche, quasi si moltiplicano. Il tramonto indora la nebbia che sale, lenta, a sommergere le vette: l’animo si placa dall’eccitazione della lotta e una profonda calma ci invade a mano a mano che le tenebre calano. Desideri infiniti di altre battaglie, di altre conquiste su altre montagne.

Quando gli ultimi bagliori si sono spenti dietro le vette che abbiamo di fronte, il freddo umido della notte ci toglie dai nostri sogni: ci infiliamo nei sacchi da bivacco. Domani scenderemo a valle più contenti.

Un Gervasutti inconsueto
il commento di Carlo Crovella

L’esistenza di questo articolo non era per nulla scontata ai più e devo dire che era abbastanza sconosciuta anche agli accaniti appassionati di letteratura alpinistica. L’articolo è uscito sul numero di gennaio-febbraio 1935 di Alpinismo, che in quel momento era il periodico del CAI Torino. Tale pubblicazione rispondeva alla duplice funzione di pregevole rivista di montagna (ecco la spiegazione della presenza di articoli come questo e non solo) e, nella seconda parte, di bollettino sezionale, con la annesse notizie spicciole per i soci.

Seppur pubblicato nel 1935, l’articolo si riferisce ad una scalata del settembre 1932. Alla fine di quella estate, Gervasutti combina con Gabriele Boccalatte (curiosità storica: al tempo veniva ancora chiamato Boccalatte Gallo, ma presto perderà il secondo cognome) e con Ninì Pietrasanta. Quest’ultima aveva conosciuto i torinesi (e quindi Gabriele) nel corso di quella stessa estate, per cui i due erano proprio ai loro primi passi insieme.

Non interessano qui i pur interessanti risvolti storico-esistenziali di Boccalatte e della Pietrasanta, quanto il carattere un po’ inconsueto di questo scritto di Gervasutti. Un articolo esclusivamente dedicato ad un’ascensione dolomitica (nello specifico la quarta salita assoluta della via Solleder alla parete est del Sass Maor).

Siamo abituati a pensare agli scritti di Gervasutti come a una sequenza di quadri titanici in cui viene raffigurata la rude lotta con le Alpi occidentali: avvicinamenti eterni, bufere, pareti intasate di ghiaccio, bivacchi al limite, discese estenuanti.

Qui viene invece narrata una ascensione che, seppur non proprio facile sul piano tecnico, è però vissuta con animo sereno dai due protagonisti, poiché tutto fila a meraviglia. Addirittura nel corso della salita i due si concedono una lunga sosta a fumare (?!), seduti su una cengia in mezzo alla parete. Anche il bivacco finale è un momento di serenità e non certo di aspra lotta.

E’ un po’ ambiguo il rapporto di Giusto con le Dolomiti. Egli vi è alpinisticamente nato, quindi queste montagne rappresentano per lui il giardino d’infanzia. Infatti vi torna periodicamente, specie quando è stufo delle bufere nel Bianco.

Tuttavia Gervasutti non ha lasciato un particolare segno su quelle pareti. Ha percorso anche vie considerate “estremamente difficili” (fra tutte la Solleder alla Civetta e la Comici alla Grande), ma non ha mai percepito il vero desiderio di esplorare nuove itinerari e nuove pareti. In altre parole, non ha realizzato delle prime salite, a parte qualche ascensione minore.

Insomma: con il trasferimento a Torino, Gervasutti ha tenuto i suoi “giorni grandi” per le Occidentali, mentre le Dolomiti costituiscono per lui solo dei piacevoli momenti di svago e di rilassatezza. Delle parentesi, delle evasioni rispetto al cliché della sua vita abituale. D’altra parte anche le considerazioni che, nella parte iniziale di questo testo, egli espone sulle scalate dolomitiche danno proprio l’impressione di inserirsi in un filone del genere.

Ognuno ha i suoi balìn (pallini), come li chiamiamo a Torino. Gervasutti ha il balìn delle grandi pareti occidentali: come dargli torto? D’altra parte egli stesso ha adeguato le sue scelte di vita a tale obiettivo, iniziando proprio dal trasferimento a Torino. Infatti, se Gervasutti fosse stato innamorato delle Dolomiti, non si sarebbe spostato da casa sua: le aveva lì vicine, bastava che allungasse una mano per toccarle.

Ma se fosse stato così, forse la storia dell’intero alpinismo italiano si sarebbe evoluta in modo completamente diverso. Con i se e con i ma non si fa la storia, per cui nessuno saprà mai come sarebbe stato un Gervasutti esclusivamente dolomitista. E quanto tempo avrebbe impiegato l’alpinismo occidentale a modernizzarsi, senza l’apporto che gli ha invece fornito il Fortissimo.

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