Una dimostrazione di forza tattica sulla parete ovest del Siula Chico, Perù.

Muro di ghiaccio
di Hélias Millerioux
(pubblicato su The American Alpine Journal, 2015)
Tradotto dal francese in inglese da Todd Miller

Benjamin Guigonnet, una guida di Nizza, ebbe l’idea di questa nostra spedizione in Perù. Il suo amico Stéphane Benoist gli aveva detto che sulla parete ovest del Siula Chico, nella Cordillera Huayhuash, c’era un enorme diedro ancora da scalare. Nel 2007, Jordi Corominas e Oriol Baro avevano aperto la prima e unica via sulla parete ovest durante il terzo anno di tentativi di Corominas. Inizialmente Jordi aveva provato a salire il diedro centrale (quello che poi abbiamo scalato noi), poi aveva tentato la via sul lato sinistro della parete e infine era riuscito a salire sul lato destro. L’impresa si svolse in sei giorni, con l’utilizzo di portaledge.

Nell’estate del 2013, Robin Revest ed io abbiamo condiviso un appartamento a Chamonix con Benjamin per la stagione di guida. Lui stava già pianificando una spedizione al Siula Chico con Fred Degoulet, e io e Robin non avevamo ancora programmi per l’anno successivo, quindi abbiamo proposto di unirci a loro per questo ambizioso progetto.

Su consiglio di Jordi e di altri due amici spagnoli, i fratelli Simón e Martín Elías, abbiamo deciso di tentare la scalata all’inizio della stagione, subito dopo le piogge primaverili, quando il ghiaccio sarebbe stato nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, questa strategia rimane comunque un po’ rischiosa perché le grandi scanalature, i solchi e le stalattiti di ghiaccio (che si formano quando le grandi pareti si liberano dell’enorme quantità di neve invernale) iniziano presto a sciogliersi con l’aumento delle temperature. Per scalare queste pareti bisogna calcolare i tempi alla perfezione, acclimatandosi proprio alla fine della stagione delle piogge in modo da essere pronti per i primi 10 giorni della stagione secca. Siamo stati fortunati perché la stagione delle piogge del 2014 è stata più lunga e più umida del normale, e quando abbiamo visto la parete per la prima volta era persino più ghiacciata di quanto non apparisse nelle foto di Jordi e Oriol.

Siamo atterrati a Lima il 24 aprile 2014. Era una settimana più tardi del previsto, ma avevo avuto gli ultimi giri da guida a Chamonix per contribuire a pagare il viaggio. In quattro abbiamo fatto festa a Lima mentre aspettavamo l’autobus notturno per Huaraz: forse abbiamo bevuto un po’ troppi Pisco Sour. Quando l’autobus è arrivato a Huaraz nel cuore della notte, sotto un diluvio, ci siamo stipati in un taxi diretto verso Huayhuash. Per sfruttare al meglio il tempo a disposizione, avevamo deciso di partire subito per un giro di acclimatamento e per dare un occhio al Siula Chico passando per il passo di Rasac Punta. In taxi, Ben si è improvvisamente reso conto di aver dimenticato una borsa piena di euro e alcuni costosi dispositivi elettronici sull’autobus. Siamo tornati indietro, ma la mattina presto abbiamo ritrovato l’autobus vuoto a Huaraz, senza i soldi e gli oggetti di valore di Ben. Il viaggio era iniziato alla grande.

A Huaraz ci siamo ritrovati a casa della nostra amica Zarela. E’ una donna straordinaria e molto disponibile, e non posso che raccomandare caldamente La Casa de Zarela: ci si vive benissimo. Nei giorni successivi ci siamo acclimatati come previsto, prendendo l’autobus per Pocpa e poi facendo trekking verso Mancan Punta e risalendo la valle di Rasac, tra una vegetazione lussureggiante e laghi pieni di trote. Il 28 aprile siamo saliti a Rasac Punta a 5129 metri, ma la visibilità non era ottimale e da così lontano riuscivamo a vedere poco altro che l’imponente parete ovest del Siula Chico. Siamo rientrati a Huaraz la sera del 29. Durante questo trekking di acclimatamento il tempo è stato relativamente mite al mattino, poi pioveva fino a sera. Il 1° maggio siamo andati a Hatun Machay per arrampicare per qualche giorno. È un posto bellissimo, con vie sportive e boulder di tutti i gradi, su un altopiano a 4200 metri. Ancora una volta, ha piovuto tutti i pomeriggi.

Tornati in città, abbiamo terminato i preparativi. Il nostro campo base sarebbe stato vicino alla Laguna Sarapococha, a 4482 metri. Abbiamo iniziato l’avvicinamento il 6 maggio e la pioggia è continuata durante i tre giorni di trekking: in realtà aveva piovuto tutti i giorni delle due settimane trascorse in Perù, ma ogni giorno sembrava piovere sempre meno. Al campo base abbiamo ringraziato il nostro arriero, che aveva caricato i suoi muli con molti chili di equipaggiamento e li aveva portati fin lì per un paio di francesi che volevano solo sprecare tempo e denaro sulle montagne peruviane. Ci trovavamo ormai ai piedi delle montagne descritte in Touching the Void di Joe Simpson, un’enorme parete di cime di 6000 metri: Yerupaja Sur, Siula Grande, Siula Chico e Sarapo.

Il 10 maggio ci siamo diretti verso la parete ovest del Siula Chico. La salita è stata dura. Il ghiacciaio era un labirinto di crepacci, insidiosamente pericoloso. Finalmente, però, il tempo è stato bello per tutto il giorno. Il sole splendeva forte e le montagne si sono liberate con grandi valanghe. Procedevamo lentamente: gli zaini erano pesanti e ci stavamo ancora acclimatando. Quel giorno siamo arrivati ​​a circa 5200 metri, e il giorno successivo abbiamo raggiunto i 5400 metri, allestendo il nostro campo base avanzato ai piedi del Siula Chico.

Sembrava che la stagione delle piogge fosse davvero finita e la parete ovest del Siula Chico si stava asciugando molto, molto rapidamente. Giorno dopo giorno, osservavamo la parete sciogliersi e sgretolarsi. Avrei preferito riposarmi e acclimatarmi al campo base per qualche altro giorno, ma era ovvio che dovevamo muoverci se non volevamo perdere l’occasione. La nostra strategia sarebbe stata quella di iniziare ogni giornata molto presto e scalare il più possibile durante la notte, prima dell’alba. Entro mezzogiorno, dovevamo essere in un luogo riparato dalle cadute di ghiaccio e dalle valanghe. Durante le ricognizioni, abbiamo individuato i potenziali siti per il bivacco sulla parete quasi per istinto. E non ci sbagliavamo: i siti che avevamo individuato erano ben riparati e non avevamo bisogno di portaledge, solo di piccole tende da bivacco. Avevamo portato con noi molte viti a causa del ghiaccio ancora presente sulla parete.

Avevamo programmato di scalare in un team di quattro persone, formando un’unica grande cordata. Il capocordata avrebbe guidato con due corde, due di noi avrebbero fatto da secondi, e poi uno avrebbe assicurato il capocordata sul tiro successivo mentre l’altro avrebbe recuperato il nostro saccone. Il quarto scalatore avrebbe affiancato il saccone, assicurato da uno dei secondi sulla nostra terza corda, facendo attenzione che il sacco non si impigliasse. Avevamo previsto di cambiare capocordata ogni due o tre tiri: l’arrampicata è molto difficile a questa altitudine e sarebbe stato estenuante per chiunque di noi fare di più. Speravamo di completare tutti i tiri in libera. Ripensandoci ora, questa scalata sarebbe stata molto dura se non fossimo stati in quattro.

Il 14 maggio siamo tornati al nostro campo base avanzato, pronti a partire il giorno dopo. Quella notte ha nevicato. Abbiamo aspettato che la parete si liberasse dalla neve fresca. La notte successiva abbiamo aperto i primi canali di ghiaccio in due tiri. L’arrampicata non era difficile, con una pendenza di circa 60 gradi, quindi abbiamo scalato fianco a fianco. A un certo punto della notte, un grosso proiettile è caduto proprio accanto a Robin, producendo un rumore terrificante che ha squarciato il silenzio notturno. Arrivati ​​alla prima sezione tecnica della parete, abbiamo formato un’unica grande cordata come previsto e siamo saliti fino a un fantastico bivacco, scavando una stretta e piatta cengia di ghiaccio al riparo di una sporgenza rocciosa. Il punto chiave della giornata erano stati diversi tiri di ghiaccio continuo di circa WI5 di difficoltà, con un tiro di WI5+ o WI6, tutti scalati da Fred. Fred e Ben hanno allestito il bivacco mentre Robin ed io abbiamo scalato altri due tiri di ghiaccio fino a un diedro molto ripido. In quella giornata abbiamo scalato circa 400 metri.

Abbiamo trascorso il resto della giornata lì, seduti sui materassini Thermarest, con i piedi a penzoloni nel vuoto. Mentre eravamo al sicuro sotto la copertura della parete, il ghiaccio precipitava dalla parete stessa. L’enorme parete era ornata da sporgenze di ghiaccio a forma di ombrello, simili alle visiere dei cappellini da baseball, da cui pendevano gigantesche stalattiti. Ci siamo immaginati sulla famosa parete nord della Tête de Gramusat a Fressinière, e abbiamo ringraziato per l’allenamento svolto su quella ripidissima parete di ghiaccio durante tutto l’inverno. Il sole tramontò, calò la notte e la caduta di ghiaccio cessò.

La mattina presto del 17 maggio ci siamo diretti verso la base del ripido e imponente diedro dove io e Robin ci eravamo fermati il ​​giorno prima. Ben ha preso il comando e ha trascorso parecchio tempo su questo difficile tiro, ricorrendo in alcuni punti all’arrampicata artificiale per superare i tratti senza ghiaccio sufficiente per arrampicare. Mentre lo seguivamo, abbiamo liberato questo tiro con una difficoltà di circa M6, a circa 5850 metri di altitudine e con gli zaini in spalla, il che ha reso l’impresa ancora più ardua. Tutti e quattro preferivamo fare da capocordata sulla parete, dato che chi faceva da capocordata poteva arrampicare senza zaino. Trasportare il pesante saccone a quell’altitudine è stato estenuante.

Sopra il diedro, Ben ha scalato un altro tiro di ghiaccio di WI5+ e poi, esausto, ha ceduto la cordata. Io ho scalato altri due tiri, uno di WI6 e uno di WI5+, e poi Fred ha scalato altri due tiri fino al nostro secondo bivacco a 5980 metri. Avevamo scalato solo cinque tiri quel giorno: non siamo abituati a scalare così poco. Ma cercare riparo dalle valanghe e dalla caduta di ghiaccio ci ha costretti ad accorciare la giornata e, inoltre, eravamo piuttosto stanchi per l’arrampicata. Ci sono volute alcune ore per montare il bivacco. Durante una pausa, una roccia caduta ha fatto un buco nella tenda di Ben e Fred.

Ancora al buio, Robin si mise in azione il giorno dopo su un terreno misto. Poi Fred ci condusse su una parete ripida che richiedeva due passaggi di dry-tooling di difficoltà circa M5 e altro ghiaccio sottile. Non era terribilmente difficile, ma cadere su quel terreno non sarebbe stato bene. Guardare Fred scalare un tiro così delicato e pericoloso al buio, con la sola luce della sua lampada frontale, non rassicurava certo la squadra.

Il tiro successivo era un vicolo cieco. Sopra di noi pendeva una stalattite enorme e Ben si diresse verso di essa. Lui è davvero forte, ma noi temevamo che potesse far cadere la stalattite addosso a tutti noi. Dopo molti minuti tornò indietro, un po’ frustrato da quell’errore. Io mi alzai e feci da primo di cordata due tiri aggirando l’ostacolo e raggiungendo un’enorme sporgenza di ghiaccio. Ben voleva riscattarsi, e così fece da primo di cordata il tiro successivo, una traversata di grado M5 fino al nostro terzo bivacco. Montammo le nostre due tende in cima a un’enorme cornice, alla base della parete sommitale a 6170 metri, forse quattro lunghezze dalla vetta.

Quella notte il vento si intensificò e la temperatura scese. La mattina seguente, quando sarebbe stato il momento di iniziare la scalata, il vento soffiava troppo forte per permetterci di partire. Ci stringemmo tutti in una tenda per cercare di non sentire freddo. Doveva essere il giorno della vetta, altrimenti avremmo finito le provviste. Ben voleva riscattarsi e affrontare da primo di cordata gli ultimi due tiri tecnici. “Forza!” gli dicemmo. Guidò un tiro di M5+ e poi un disperato e rischioso M6+/M7. Alla fine di questa sezione, infilò una piccozza in una piccola fessura e si diresse su una sottile lastra di ghiaccio che si sgretolava sotto alle sue piccozze e alle punte anteriori dei suoi ramponi. Quando fu il nostro turno di scalare, il poco ghiaccio che c’era stato durante la salita di Ben era quasi del tutto scomparso e nessuno di noi riuscì a liberare il tiro.

Robin ci ha guidati attraverso la cornice sommitale in un lungo tratto di neve verticale, poi su una cresta di neve instabile, e dopo quattro giorni di arrampicata eravamo in vetta. Sapevamo tutti che, nonostante la nostra inesperienza di questa catena montuosa e la nostra giovane età, questa via sarebbe stata probabilmente una delle più difficili che avremmo mai scalato. Siamo tornati al bivacco per riposarci un po’ prima di iniziare la discesa.

Quella notte fu epica. Venti violenti e una fitta nevicata sferzavano la parete scura. Ci svegliammo a mezzanotte, smontammo il nostro bivacco e iniziammo la discesa. Tutte le calate in corda doppia erano incredibilmente ripide e esposte. Usavamo la seguente tecnica: due di noi si calavano lungo una singola corda fissa. Alla fine della corda, i due scalatori più in basso creavano un ancoraggio Abalakov. I due scalatori ancora all’ancoraggio superiore lasciavano cadere la corda singola in modo che i più in basso potessero calarsi di nuovo. Poi quelli di sopra si calavano con le loro altre due corde, le recuperavano e le facevano passare attraverso l’ancoraggio Abalakov appena lasciato da quelli più in basso. Usando questa procedura, riuscimmo a scendere la parete di quasi 900 metri in tre ore. Un vero lavoro di squadra!

Durante la notte, a malapena riconoscevamo i tratti di parete che avevamo scalato. “L’ho scalata io? Io? Impossibile…”. All’alba raggiungemmo la crepaccia terminale avvolti nella neve e nella nebbia. Con un po’ di fortuna, trovammo le nostre tende e ci addormentammo nei nostri sacchipiuma bagnati, completamente esausti ma felici.

Sommario
Prima salita di Looking for the Void, una via diretta sulla parete ovest del Siula Chico 6265 m (865 metri, M7 WI6 R), realizzata da Frédéric Degoulet, 31 anni, Benjamin Guigonnet, 26 anni, Hélias Millerioux, 26 anni, e Robin Revest, 23 anni. La cordata ha scalato in stile alpino tra il 16 e il 19 maggio, per poi scendere nelle prime ore del 20 maggio. Ogni tiro è stato scalato in libera, da primo o da secondo.

Informazioni sull’autore
Hélias Millerioux è cresciuto a Parigi, ha iniziato ad arrampicare a 14 anni e ora lavora come guida a Chamonix. Nel 2014, assieme a Jonathan Crison e Rémi Sfilio, ha realizzato anche la prima salita del Boktoh in Nepal.