Il mucchio selvaggio fa fuori una parete vergine dopo l’altra nella spedizione internazionale “Bill Tilman” in Groenlandia 2010.

La delizia di Dodo
di Bob Shepton
(pubblicato su The American Alpine Journal 2011)
Foto: archivio Bob Shepton

L’e-mail diceva: “Bob, sai dove ci sono grandi pareti da scalare in Groenlandia? Ne abbiamo fatte alcune sul Mount Asgard a Baffin la scorsa estate e vorremmo farne alcune in Groenlandia nel 2011”.

Ho risposto: “Beh, sì, so dove ci sono alcune big wall sulla costa occidentale della Groenlandia, ma non ho intenzione di dirti dove sono perché le voglio per me e per i miei compagni. Ma… guarda caso ho lasciato la mia barca in Groenlandia per l’inverno, cosa ne dite di quest’anno?”.
“Ah, dovremo pensarci e tornare da te”.
Per parodiare Giulio Cesare, hanno pensato, sono venuti e hanno vinto.

Quindi la mia troupe nel 2010 era composta dai fratelli Favresse, Nico e Oli, dal Belgio; Sean Villanueva O’Driscoll, di origini irlandesi, spagnole e belghe; e Ben Ditto, americano. Li ho soprannominati “The Wild Bunch” dopo tutti quei “dammi cinque” e urla in cima alle salite sul loro sito web e per tenerli al loro posto, ovviamente. Gli è piaciuto. Così è nato “Groenlandia 2010—Tilman International”. Internazionale per via della natura della squadra; Tilman, perché tutte le mie spedizioni hanno seguito l’esempio di questo esploratore/scalatore britannico di un tempo, che negli ultimi anni salpò con la sua barca verso luoghi remoti e fece salite direttamente dalla barca.

Gli alpinisti sono arrivati ​​in aereo ad Aasiaat e quel pomeriggio hanno partecipato alle celebrazioni della Giornata Nazionale della Groenlandia alla festa del cantiere, intrattenendo lo staff con i loro strumenti musicali e canti. I groenlandesi sono tolleranti? Sì, ma la squadra era eccellente.

Il giorno dopo siamo usciti per una veleggiata pomeridiana sulla mia barca, Dodo’s Delight, un Westerly Discus di 10 metri, per imparare a manovrare cime, dato che due di loro non avevano mai navigato prima. Abbastanza presto, salpammo per il passaggio a Upernavik.

È stato un passaggio piuttosto arduo per tutti noi, specialmente per i due novizi. Dopo aver attraversato la baia di Disko, finalmente si è alzata un po’ di brezza, quindi abbiamo spento il motore e siamo salpati. Ma da allora in poi il motore non si avviò più e dovemmo navigare con o senza vento. C’era l’occasionale iceberg che si profilava all’improvviso dalla nebbia. È stato particolarmente frustrante nelle calme morte: e ce ne sono molte in Groenlandia a causa del Greenland High. Hanno sentito Sean commentare: “Qui siamo al punto più basso della spedizione”. Sperai che avesse ragione e che non ci sarebbe stato niente di peggio. Ci sono voluti cinque giorni per navigare un viaggio che normalmente dura di due giorni e mezzo. Abbiamo dovuto sopportare l’ultima indegnità di navigare molto lentamente attraverso un sacco di iceberg quando tutti quelli di Upernavik ci vedevano, e poi negoziare l’avvicinamento al molo a vela da soli. “Beh, ragazzi, non volevate imparare ad andare in barca a vela?”.

Risolvere il problema del motore si è rivelato facile; l’alternatore, invece, era rotto. Ma ovviamente il team voleva iniziare ad arrampicare, quindi ho comprato un generatore portatile per caricare le batterie. Era troppo grande e pesante per una piccola barca, ma era tutto quello che ero riuscito a trovare, così partimmo verso le grandi pareti. Abbiamo iniziato sulla Red Wall, come avevo soprannominato il promontorio di Agparsssuit, all’estremità meridionale del fiordo di Sortehul. I groenlandesi lo chiamano “la scogliera dove le urie stanno in fila”, e infatti era proprio così, come sentinelle nere in parata. Ho avuto l’impressione che il Mucchio Selvaggio non fosse abituato ad arrampicarsi sulle scogliere, dato che sembravano disturbati da tutti quei gabbiani che volteggiavano e strillavano intorno a loro. Ma ugualmente sono passati dalla barca al gommone e poi alla roccia per iniziare le loro scalate. Scelsero due linee di diedri e fessure che risalivano dritte la parete, e in una grande spinta di 30 ore hanno completato due percorsi rispettivamente di 350 metri e 400 metri. Quindi Seagulls’ Garden di E5 6a sostenuto (5.11) e Red Chill Crackers di E6 6b sostenuto (5.12a) sono state le prime vie mai salite su questa parete con grande potenziale. L’unico problema era che per risparmiare peso avevano scelto di non portare con sé una radio portatile, così quando finirono dovettero fare tutto il giro del fiordo dietro il promontorio fino a dove avevo ancorato la barca. Mi resi conto che erano lì perché Sean ha nuotato, nudo nelle acque artiche, fino alla barca nelle prime ore del mattino successivo.
“Oh, mi dispiace, stavo dormendo”.
“Ma figurati, volevo farmi una nuotata”.

Dopo una breve visita di ritorno a Upernavik, li ho lasciati per un’altra scalata su una spettacolare parete a metà strada tra Upernavik e Sortehul, questa volta con un breve giro in gommone fino a riva. Sono tornato a Upernavik per affrontare i problemi con l’alternatore mentre montavano il campo, e poi, dopo un avvicinamento piuttosto intricato, hanno aperto un’altra via superba su questa parete, Brown Balls di 5.12a (5.11 sostenuto, con due tiri di 5.12a) e 450 m. È stata un’impresa di tutta la squadra, dato che Nico era arrivato su un enorme pilastro che sembrava troppo instabile per essere comodo, così lui e Sean si sono calati in corda doppia fino al punto più alto che gli altri due avevano raggiunto lungo la loro via. Poi si sono calati e hanno lasciato Nico e Sean a finire la via. Quindi il percorso finale ha una linea continua appena a destra dell’evidente pilastro centrale. Lo hanno descritto come “una linea superba con fessure da Yosemite, ” e hanno notato che questa prima ascensione è stata dura soprattutto perché hanno dovuto pulire sabbia e terra dalle fessure. Poi è stata una salita combinata in libera a vista, anche se Nico ha “confessato” di aver tirato un po’ di roba su una sezione bagnata di 10 metri.

Ma il clou delle loro scalate in questa zona è stato la prima salita della Impossible Wall. Da molti anni ormai tenevo d’occhio quella parete mentre ci passavo sotto, ma, come ho detto loro, non ho mai avuto un team abbastanza forte per scalarla prima. Da qui il nome. La loro via, Impossible Wall And The Devil’s Brew (c’è una storia dietro l’aggiunta), di E7 6c (5.12d) segue la linea più ripida e dura della parete, e probabilmente di tutta questa zona, salendo 850 metri in 19 tiri tutti molto sostenuti. Hanno iniziato questa volta semplicemente scendendo dalla barca, ormeggiata accanto alla parete, e piazzando un paio di camme nelle fessure. Questa è stata la prima volta che un vero e proprio “Giardino dell’Eden” è stato creato sulla mia barca per via di tutta l’erba e terra che cadevano mentre salivano e pulivano l’inizio della via. Non c’era tregua nello standard, e ci sono voluti 11 giorni per completare la scalata con tre campi a portaledge lungo il percorso. È vero, tre di quei giorni sono stati trascorsi bloccati sui loro portaledge per via del maltempo, ma all’inizio non era un problema dato che avevano messo i loro strumenti musicali nei sacchi da recupero. Si sono ritrovati, invece che nei “jamming” delle fessure, a comporre nuove canzoni! Ma gradualmente il famigerato “buco nero” (guarda caso, Sortehul significa anche buco nero) ha cominciato a gocciolare sempre più acqua sopra di loro. Tre giorni dopo Sean, l’esperto riconosciuto di roccia marcia e bagnata, erba e licheni, quello che dice “non importa finché puoi continuare a salire”, è riuscito a salire la fessura nera e fradicia di quel camino. Anche Nico ha avuto i suoi momenti in questa salita. Il nome groenlandese di questa parete è Seagull Cliff o Bad Seagull Cliff: ed effettivamente era cattiva. Lui doveva raggiungere una cengia, ma un gabbiano fulmar non era di quell’opinione e continuava a cagare guano puzzolente su di lui. Nico lo minacciò più volte, oscillando pericolosamente un friend del 4, fino a che il gabbiano desistette.

Anche il penultimo tiro si è rivelato interessante, soprattutto perché a quel punto Nico ha dovuto svuotare rapidamente e ripetutamente il contenuto del proprio stomaco. I ragazzi per bere infatti si servivano delle colate d’acqua in parete, e sembra che ci sia stato inquinamento da parte dei gabbiani… Subito dopo ha fatto un foot hook in alto in una fessura per sollevarsi con una mossa “impossibile” per iniziare il tiro.
Ma dopo 11 giorni hanno raggiunto la cima, questa volta per un meritato ballo tutti insieme e anche  con brindisi con lo champagne quando li ho raccolti dietro la montagna la mattina dopo. Stranamente per loro erano passati solo otto giorni, dato che i loro giorni erano lunghi 30 ore!

Nico mi ha detto in seguito: “Penso che sia stata la più grande avventura della mia vita finora”, e una voce assai autorevole ha successivamente commentato che quella era “probabilmente la scalata più difficile mai fatta in Groenlandia fino ad oggi”.

Certamente è stata una scalata storica e, si spera, queste salite rivoluzionarie apriranno l’enorme potenziale di arrampicata di quest’area, a quasi tutti gli standard. Quest’ultimo punto ci è stato illustrato pochi giorni dopo. Dopo aver prelevato il mio equipaggio dalla base che avevano stabilito sul retro prima che iniziassero la parete, ci ritirammo nell’unico approdo sicuro del Sortehul, all’estremità settentrionale, dove casualmente incontrammo un altro yacht più grande e più tecnico, il Saxon Blu. Presto arrivò anche un gruppo di tre canoisti dal Galles: ora era decisamente una folla per gli standard della Groenlandia. Dopo esserci stati tutti generosamente intrattenuti una sera a bordo del lussuoso Saxon Blue, compreso l’immancabile ensemble musicale con il mio equipaggio che cantava per la loro cena, i ragazzi hanno allestito alcuni percorsi piacevoli, più brevi e non così estremi nella zona, raggiunti in kayak.

Ma il team desiderava proseguire per la punta meridionale della Groenlandia. Abbiamo iniziato il lungo viaggio, circa 850 miglia nautiche, verso l’area di Cape Farewell. All’inizio abbiamo ispezionato una parete che avevo esplorato mentre erano sulla big wall, ma alla fine si era deciso di non farne nulla, per vari motivi. Questa divenne la storia di questo passaggio a sud. Ad un certo punto ci siamo diretti verso l’area di Ummannaq per dare un’occhiata: c’erano grandi pareti ad aspettarci? In passato c’era stato molto alpinismo in quella zona, anche da parte di alcuni nomi famosi, e avevo anche sentito di un gruppo che aveva arrampicato lì l’estate scorsa. Sì, ci sono vie di roccia da fare, ma attenzione alla tanta roccia friabile. Da lì la decisione di non fare altre ispezioni in quel luogo. Invece ci siamo voltati e abbiamo proseguito per Aasiaat, da dove eravamo partiti.

Ancora una volta abbiamo deviato per ispezionare possibili big wall di cui ci avevano parlato. Questo è uno dei grandi vantaggi dell’arrampicata da una barca: puoi esplorare vivendo su una base mobile ma solida che va dove vuoi. Sulla nostra strada ci siamo infilati in un fiordo a nord di Sisimiut e in un altro a sud di Paamiut, ma entrambe le pareti sono state scartate perché non abbastanza lunghe o ripide per la mia squadra di esperti. Che invece preferivano tuffarsi nelle acque artiche per una nuotata e sedersi su banchi di ghiaccio in posa da natura morta, senza indumenti protettivi, diciamo. È stato un lungo viaggio, soprattutto perché quel poco vento che c’era ce l’avevamo “in faccia”. Abbiamo dovuto guidare praticamente per tutto il tragitto. Ma alla fine siamo arrivati ​​a Nanortalik, nell’estremo sud, dove abbiamo fatto rifornimento e letto i resoconti delle spedizioni passate gentilmente prestati dall’Ufficio del Turismo, prima di fare il nostro giro a Cape Farewell.

Abbiamo subito notato la differenza. Upernavik comprendeva grandi scogliere marine; qui invece il terreno era di carattere alpino. Poiché questa zona ha ricevuto molta attenzione in passato, era più difficile trovare nuove vie. Alla fine però ne abbiamo fatte cinque. Le prime due erano su una parete sotto un picco senza nome a nord-ovest di Tikaguta sulla mappa di Saga, che hanno trovato solo perché si erano persi nella nebbia mattutina e all’improvviso eccolo lì davanti a loro! Aveva richiesto una camminata di cinque chilometri, portando tutta l’attrezzatura, lasciando lo skipper e la barca ancorati nel fiordo di Torssukatak. Questa parete ha fornito “due linee classiche, pulite, dirette su roccia eccellente” di E4 5.11, entrambe di 450 metri. Hanno quindi completato la traversata della cresta a (D/TD) e sono stati così gentili da chiamare la vetta Shepton Spire.

Poi sono arrivate due vie sull’evidente parete all’estremità settentrionale dell’isola di Quvnerit. Entrambe erano fessure offwidth: Chinese Gybe, E5 6b o 5.11+, 550 metri, e Chloé, anch’essa E5 6b o 5.11+, 550 metri. I nomi? Una “strambata cinese” è una manovra velica che cerchi di evitare a tutti i costi. Nico, otto metri sopra una posizione senza protezione intermedia, ha tirato su un enorme blocco di circa cento kg che gli è mosso tra le mani. Ha lottato per trattenerlo e trovare un appiglio in qualche modo da qualche parte, ma alla fine ha dovuto spingerlo via e prendersi la caduta di oltre 16 metri, finendo a testa in giù con un vuoto di 400 metri sotto. Tastandosi tutto, era entusiasta di essere vivo e illeso. La roccia aveva colpito la parete più in basso ed era esplosa, ma per lo più aveva mancato Ben che era in sosta, che si era ritrovato solo una caviglia un po’ sbucciata, anche se in seguito scoprì che la lama del suo coltellino tascabile nel suo zaino era stata spezzata a metà, presumibilmente da un proiettile di pietra. Entrambi erano notevolmente scossi e agitati. Chloé prende il nome dalla campionessa belga di boulder, amica intima del gruppo, che nelle Alpi era stata coinvolta in una caduta fatale proprio il giorno di queste ascensioni a Quvnerit.

Nico e Ben erano rimasti perplessi per aver trovato uno spit e qualche chiodo sulla loro via: si chiedevano se fosse già stata scalata. Abbiamo scoperto in seguito che una forte squadra svizzera era stata qui nel 2004 e aveva salito alcune vie, ma non queste due. Avevano usato lo spit per ritirarsi poiché avevano scoperto che la fessura sopra era bagnata e scivolosa. E questo chiarì le cose. La mia squadra, dopo aver trascorso il resto del buio (ormai era fine agosto) in un bivacco in cima, ha continuato a traversare tutta la cresta, ma non l’ha rivendicata come prima perché ha trovato un po’ di roba sulla via.

La salita finale è stata un errore, almeno per quanto riguarda lo skipper, che stupidamente si è lasciato convincere a legarsi con Nico e Sean. La via all’angolo sud-est di Angnikitsoq, di E2 (5.10) e 500 metri, era troppo lunga e troppo difficile per un uomo anziano, per quanto questi potesse essere guidato da esperti. Il vecchio skipper sopravvisse, piuttosto esausto, e chiamò subito la via Never Again! Settantacinque anni sembrano una buona età per ritirarsi da quel genere di cose (di nuovo). Tuttavia, è stato in grado di unirsi al Wild Bunch nella loro danza di vittoria in cima e diventare così un membro a pieno titolo.

Ci siamo fermati alla Saft Wall all’uscita, ma il tempo è diventato brutto e si è fatto solo del bouldering. Ancora una volta, lì sembrava che la maggior parte delle vie degne di nota fossero già state scalate. Scendemmo lungo Prins Christian Sund, godemmo dell’ospitalità e dei pasticcini danesi presso la stazione meteorologica all’estremità, prima di uscire per la traversata atlantica. I ragazzi erano ansiosi di farlo “per l’esperienza”. Non furono delusi: si è rivelata una traversata difficile con molti venti contrari prima che potessimo dirigerci verso sud e raccogliere venti occidentali favorevoli per arrivare in Scozia. Abbiamo dovuto aspettare che passasse la tempesta tropicale Danielle, e più tardi anche un’altra vigorosa doppia depressione. E ancora per riparare il timone in mare, che si era allentato. Alla fine siamo arrivati ​​a Mingulay e Pabbay nelle isole occidentali della Scozia e abbiamo ispezionato le scogliere in vista dell’arrampicata (“sarebbe bello scalare anche qui”), prima di ancorare al largo di una spiaggia remota con un’enorme colonia di foche sulla linea di galleggiamento. Ma il giorno dopo lo skipper costrinse alla rinuncia gli alpinisti, per paura del tempo. Alla fine siamo arrivati ​​a Oban in piena burrasca. Benvenuti a casa!

Quella era stata la mia tredicesima traversata dell’Atlantico, siamo arrivati ​​il ​​tredicesimo giorno del mese e un grande 13 era il numero sulla mia vela di tempesta. Come ho detto loro, “È una fortuna che non siate superstiziosi, ragazzi!”.

Era stata un’estate felice e di successo. E non avrei potuto avere a bordo un gruppo più piacevole.

Sommario
Area: costa occidentale della Groenlandia (regione di Upernavik) e regione di Cape Farewell.
Ascensioni: Nove nuove vie dei climber Nicole Favresse, Olivier Favresse, Ben Ditto e Sean Villanueva, con Bob Shepton skipper e climber su una via.
Nella zona di Upernavik, sul “Red Wall” sul promontorio di Agparsssuit, all’estremità meridionale del fiordo di Sortehul: Red Chili Crackers (350 m, 5.12- R o E6 6b), di Olivier Favresse e Villanueva, in 30 ore, inizio 2 luglio 2010. Seagull’s Garden (400 m, 5.11 o E5 6a), di Ditto e Nico Favresse in 30 ore a partire dal 2 luglio (uno spit è stato messo per proteggere una placca, l’unico spit piantato dalla spedizione). Su una drammatica parete a metà strada tra Upernavik e Sortehul: Brown Balls Wall (400 m, 5.12-; tutti in libera tranne un tiro su una sezione bagnata e sporca di 10 metri), di Olivier Favresse e Ditto sui primi 3 tiri; Nico Favresse e Villanueva sul resto, 6 luglio. Di ritorno al fiordo di Sortehul: Impossible Wall And The Devil’s Brew (850 m, 19 tiri, 5.12+ o E7 6c), di Olivier e Nico Favresse, Ditto e Villanueva.
Nella Cape Farewell Area, su una parete sotto un picco precedentemente senza nome a nord-ovest di Tikaguta sulla mappa di Saga, a 5 km a piedi dal fiordo Torssukatak: Corned Beef (450 m, 5.11 o E4), di Ditto e Villanueva. Anche Condensed Milk (450 m, 5.11 o E4), di Nico e Olivier Favresse. Entrambe le vie sono state scalate il 16 agosto e seguite da una lunga cresta panoramica (D/TD) fino a un’altra vetta sul lato est di quella che hanno chiamato “Shepton Spire”. A Quvnerit Island: Chloé (550 m, 5.11+ offwidth o E5 6b) sull’Angegoq Tower seguita dalla cresta fino alla cima di Morel Tower e poi la cima di Asiaq Tower, da Olivier Favresse e Villanueva il 20 agosto. Sempre su Angegoq Tower il 20 agosto: The Chinese Jibe (550 m, 5.11+ offwidth o E5 6b), di Ditto e Nicolas Favresse. Hanno trovato uno spit e altri ancoraggi nella parte inferiore della parete, ma nessun segno di precedenti alpinisti sopra quel punto. Su Angnikitsoq: Never again! (500 m, 5.10 o E2), di Shepton, Nico Favresse e Villanueva il 21 agosto.

Informazioni sull’autore
Considerato un’istituzione nelle acque del nord, il reverendo Bob Shepton (76) molti anni fa ha lasciato il pulpito per la cabina di pilotaggio del suo yacht. È diventato uno dei massimi esperti delle acque intorno alla Groenlandia occidentale ed è l’unica persona ad aver vinto due volte la medaglia Tilman del Royal Cruising Club. La sua barca Dodo’s Delight è un Westerly Discus di 33 piedi costruito nel 1980. Shepton ha guidato lo sviluppo dell’arrampicata su roccia nell’area di Portland (Regno Unito) durante gli anni ’60 e ’70 e ha scalato nuove vie sul Little e Great Ormes. Ora è un orgoglioso detentore di un Piolet d’Or 2011 con il Wild Bunch per questa spedizione. Può essere raggiunto tramite https://bobshepton.co.uk/.