Odissea sul marcio
(stile alpino e freeride sulle grandi pareti dell’Isola di Baffin)
di Ben Ditto
(pubblicato su The American Alpine Journal, 2015)

“Sasso!” La bomba di roccia friabile esplose sul nostro sacco da trasporto e sulla corda di sicurezza. “Ti restano cinque metri!” gridai a Sean. Le corde scorrevano sorprendentemente veloci attraverso il mio dispositivo di assicurazione e, quando arrivarono a un certo punto, Sean continuò a tirare. “Non posso fermarmi qui”, urlò. Giurai di averlo sentito ridere. “Non ci sono protezioni e la roccia è troppo friabile. Devi venire su!”.

Le sottili corde da arrampicata tracciavano una curva in un diedro strapiombante e salivano fino a Sean Villanueva O’Driscoll, la bestia irlandese-belga, che stava usando la sua impeccabile abilità nel superare gli ostacoli per fare un pezzo in opposizione. Mi sono stretto le scarpette e ho iniziato ad arrampicare. Dieci metri più in alto, ho trovato una piccola sosta, grande quanto una scatola di scarpe, dove ho potuto tirare su il sacco da trasporto e agganciarlo a me. Ho gridato: “Okay, amico, ora hai dieci metri di corda!”. Dieci metri più in alto la stessa scena si è ripetuta. Finalmente si è sistemato in una sosta provvisoria, ha tirato su il sacco e mi ha recuperato.

Quella che dalla mia sosta mi era sembrata roccia solida si era rivelata essere una massa di detriti in bilico, una lettiera per gatti in decomposizione. L’energia e l’ispirazione che avevo provato ai piedi di quella parete stavano rapidamente lasciando il posto a un senso di incertezza e disperazione. Ero confuso: volevo rinunciare, avevo ghiaia nelle mutande, volevo scalare fessure sottili, volevo scalare quella lunghissima via in un colpo solo, non volevo deludere il mio compagno né il mio capitano Bob. In sosta, le parole mi uscirono di bocca come un balbettio rabbioso e frenetico. Sean mi guardò da dietro la sua barba impolverata come se stessi scherzando. Mi chiese di calmarmi. Mi lasciai cadere sulla sosta e mi guardai intorno.

Ci trovavamo al sesto tiro di corda del Great Cross Pillar nel Sam Ford Fjord. Per la prima volta in tutto il mese, c’era alta pressione. Polar Sun Spire, The Turret e Broad Peak si ergevano maestosi al di là del Walker Arm, di fronte alla nostra posizione sulla formazione rocciosa di 1000 metri. Era un luogo leggendario. Avremmo potuto essere degli eroi. Se solo la roccia fosse stata un po’ meglio.

La costa orientale di Baffin è famosa per le imponenti pareti che si ergono da profondi fiordi ghiacciati, tra cui la Polar Sun Spire, alta 1400 metri, e la Walker Citadel, alta 1200 metri, che sovrastano il Sam Ford Fjord e il Walker Arm. I fiordi di Baffin sono ghiacciati per circa otto mesi all’anno e, prima del 2014, non molti team si erano avventurati al loro interno durante i mesi senza ghiaccio. La maggior parte delle scalate in questa zona ha richiesto settimane di sforzi e un ampio ricorso all’assistenza a temperature sotto zero. Una notevole eccezione è stata la spedizione del luglio 1992 di Conrad Anker e Jonathan Turk, che hanno pilotato kayak attraverso il ghiaccio marino frantumato e completato le prime vie di arrampicata su parete intorno al Sam Ford Fjord. Il loro resoconto su The American Alpine Journal si legge come una gara di avventura multisport tra motoslitte, kayak da mare, arrampicata su roccia e gioco a scacchi con il ghiaccio.

Per organizzare una spedizione in quest’area durante i mesi estivi è necessario un team con orari flessibili e accesso a una barca robusta. Nel 2010, il capitano (e reverendo) Bob Shepton aveva invitato Nico e Olivier Favresse, Sean Villanueva O’Driscoll e me a bordo della sua barca a vela di 10 metri, la Dodo’s Delight, e nei tre mesi successivi abbiamo scalato nove grandi pareti in prima ascensione sulla costa occidentale della Groenlandia prima di tornare in Scozia attraversando l’Atlantico settentrionale (AAJ, 2011). Quattro anni dopo, Bob aveva lasciato la sua barca per l’inverno al cantiere navale di Aasiaat, sulla costa occidentale della Groenlandia, e stava cercando una squadra di alpinisti e un equipaggio che si unissero a lui per l’estate del 2014. Navigare per 400 miglia dalla Groenlandia all’isola di Baffin sembrava il modo ideale per raggiungere le grandi pareti dei fiordi orientali. Facevo sogni fantasiosi in cui il riscaldamento globale aveva ridotto gli iceberg alle dimensioni perfette per entrare nel mio binocolo. Immaginavo la nostra forte squadra scalare parete dopo parete e mangiare nigiri di salmone sulla spiaggia sotto la Polar Sun Spire. In una raffica di email tra il settantanovenne Bob Shepton e il nostro gruppo di trentenni (che Bob chiama il “Mucchio Selvaggio”), ha cominciato a prendere forma un piano.

Ci siamo incontrati ad Aasiaat il 5 luglio, il giorno del mio trentanovesimo compleanno. Questa volta tutto sembrava familiare: sapevamo dove posizionare i tendalini nella piccola imbarcazione, dove Bob amava conservare il latte condensato per il caffè e quali cuccette avevano meno probabilità di trasferire muffa sul saccopiuma. Il sole artico illuminava le sessioni notturne di bouldering sulle rocce che avevamo scalato per la prima volta quattro anni prima. Abbiamo issato le vele, fatto il pieno di acqua e benzina e brindato alla nostra grande fortuna di poter trascorrere un’altra estate di avventure insieme.

Collaborare con Bob e i belgi è stato uno dei momenti più belli della mia carriera di alpinista. Nico, Olivier e Sean sono famosi per le loro scalate, ma anche per la loro musica con mandolino, fisarmonica e flauto. Ogni volta che l’entusiasmo comincia a calare, ecco che spuntano gli strumenti. Negli anni della nostra collaborazione ho imparato a suonare l’armonica e i cucchiai, e persino Bob si unisce alla festa con un uovo pieno di perline. In una spedizione, la musica fatta a mano ha l’effetto di un mantice che alimenta il fuoco. La musica dà vita a quegli spazi della vita di spedizione che l’arrampicata non può riempire: i momenti di pausa non sono più un peso. Mentre navighiamo alla ricerca di obiettivi di arrampicata, Bob è euforico come un ragazzino, giudicando alcune vie degne di nota e altre troppo facili. A quasi 80 anni, è una fonte d’ispirazione con il suo amore per l’avventura e il suo (per lo più) buon umore.

Le carte nautiche online mostravano ancora ghiaccio marino intatto intorno all’insediamento di Clyde River, nella penisola di Baffin, e ai fiordi orientali. Non volendo adagiarci sugli allori in attesa dell’evento principale, iniziammo a esplorare l’imponente complesso di fiordi intorno a Uumannaq, in Groenlandia. Nel corso del mese successivo aprimmo cinque nuove vie su falesie marine in fase di sgretolamento (vedi la rubrica “Climbs and expeditions” in AAJ 2015). Scalammo anche circa 100 nuovi blocchi, ingrassammo grazie all’abbondanza di merluzzi e cozze che pescavamo e avvistammo decine di balene con il passare delle settimane.

Agli inizi di agosto, i rapporti indicavano finalmente che la banchisa si era staccata dalla costa di Baffin. Eravamo in contatto con una squadra canadese che si trovava da qualche giorno a Clyde River, anch’essa impegnata nel tentativo di raggiungere il fiordo di Sam Ford in barca, e avevamo ricevuto la notizia che, dopo alcuni tentativi falliti, la loro guida era riuscita a trasportarli a un campo base vicino a Polar Sun Spire. Il 5 agosto, abbiamo completato i nostri rifornimenti a Uumannaq e ci siamo diretti a ovest verso lo stretto di Davis.

Dopo quattro giorni di navigazione, schivando banchi di ghiaccio e orsi polari, raggiungemmo Clyde River. Ancora incerti su quale fiordo visitare, ci dirigemmo verso la costa. Mentre navigavamo di notte su un mare calmo come uno specchio, il sole iniziò a tramontare per la prima volta in stagione, regalandoci uno spettacolo di diverse ore. Dopo una traversata di 24 ore, Olivier condusse Dodo’s Delight nel fiordo di Sam Ford e iniziammo a scrutare le scogliere in cerca di cime. Il 9 agosto, dopo un momento critico dovuto al motore rimasto senza carburante mentre venti a 30 nodi ci spingevano verso la riva, gettammo l’ancora in un’insenatura sotto la cittadella di Walker. Quella sarebbe stata la nostra casa per le due settimane successive.

Il maltempo ci ha tormentato per diversi giorni. La neve ha iniziato ad accumularsi sulle pareti esposte a nord. Il riscaldamento globale sembrava un mito. Abbiamo trascorso le giornate pescando il leggendario salmerino artico, allenandoci con la trave in una grotta asciutta a monte del nostro ancoraggio e navigando a motore tra i fiordi per osservare le pareti. Abbiamo concentrato la nostra attenzione sui versanti più soleggiati della Walker Citadel e ci siamo entusiasmati per i pilastri nord-est e sud-est, alti 1200 metri, che promettevano grandi scalate in stile alpino se solo avessimo trovato un tempo stabile.

Il 15 agosto ci siamo svegliati con un cielo sereno e siamo rimasti sorpresi dalla vista di una grande barca a vela che entrava nel fiordo. La Novara era diretta al Passaggio a Nord-Ovest, ma voleva prima ammirare le leggendarie pareti rocciose. Quella sera ci siamo uniti all’equipaggio per un curry di pollo, tutto il vino che potevamo bere e una jam session epica. Fuori, il tramonto ha infiammato la notte artica per ore. Siamo tornati a remi alla nostra barca pieni di energia e, d’impulso, abbiamo deciso di andare ad arrampicare. Erano le 22, eravamo un po’ alticci e la pelle era sottile per il bouldering, ma l’entusiasmo era contagioso. Nico e Olivier hanno deciso di cimentarsi con il pilastro sud-est della Cittadella di Walker e si sono incamminati a piedi. Sean ed io abbiamo optato per un obiettivo più modesto, dall’altra parte del Walker Arm. Bob ci ha lasciati lì a mezzanotte.

Abbiamo percorso la base della via e studiato le vie nella luce calante, scegliendo infine una serie di diedri sul lato destro. Ho iniziato il primo tiro quasi al buio. Sebbene la roccia fosse tutt’altro che perfetta, delle fessure si aprivano proprio nei punti giusti. Abbiamo continuato a salire lungo ripidi e friabili diedri nella notte pallida, trascinandoci dietro un piccolo zaino con lo stretto necessario. L’alba ci ha accolti con il bagliore alpino sul massiccio simmetrico delle guglie di Polar Sun e Beluga, proprio di fronte al fiordo. Sean ha superato un tetto di 10 metri attraverso una perfetta fessura per le mani, il passaggio chiave. Al settimo tiro, una fitta coltre di nuvole nascondeva le cime e una tempesta sembrava imminente.

A metà di questo tiro, ho notato una corda statica blu che penzolava nel diedro. Un nome continuava a risuonarmi in testa come il rumore di un trapano a mano: Libecki! C’è forse un posto dove quello non sia già stato?! Nel maggio del 2014, Mike Libecki e il suo compagno avevano trascorso 12 giorni ad arrampicare in artificiale su una linea che iniziava più a destra (vedi la rubrica “Climbs and expeditions” in AAJ 2015). Abbiamo iniziato a trovare ancoraggi con due spit e friend ogni 50 metri circa, e abbiamo rimosso l’attrezzatura per usarla in seguito. La neve ha iniziato a cadere sugli ultimi tiri, ma la roccia è migliorata sempre di più finché non ci siamo ritrovati a incastrare le dita in una perfetta fessura su una ripida placca. Siamo arrivati ​​in cima in una bufera di neve dopo 12 tiri in libera.

Dalla cima abbiamo provato a chiamare Bob e gli altri con la nostra radio VHF. Prima di lasciarci la sera prima, si era lamentato di un mal di appendicite e ci chiedevamo come stesse. Non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo deciso di non fermarci a mangiare le provviste rimaste finché non avessimo capito cosa stesse succedendo. Siamo scesi lungo un enorme canalone fino alla riva, abbiamo scavato una piccola grotta nel ghiaione e ci siamo sdraiati sulle corde, alzandoci di tanto in tanto per provare la radio. La neve si è trasformata in pioggia. Non avevamo modo di proteggerci dagli orsi e non sapevamo che ora fosse. Mi sono svegliato da un pisolino al suono di un corno e Sean è balzato in piedi così velocemente che ha sbattuto la testa contro il soffitto della grotta. La tempesta aveva impedito a Bob di venire a cercarci prima e, in breve tempo, eravamo tutti di nuovo sulla Dodo’s Delight.

Durante la stessa tempesta, Nico e Olivier scalarono quasi 20 tiri del pilastro sud-est della Walker Citadel prima di rinunciare. Riuscirono a traversare attraverso un sistema di cenge e a scendere lungo un canalone instabile con solo poche calate in corda doppia. Il tempo rimase brutto per un’altra settimana, ma il 20 il cielo si schiarì e Nico e Olivier si misero in cammino per il loro secondo tentativo sulla Walker Citadel. Tuttavia, ben presto dovettero chiedere aiuto: il vento era troppo forte vicino alla parete.

Io e Sean ci siamo svegliati presto il 21 agosto, senza vento e con il cielo sereno, e Bob ci ha portato con il gommone alla base dello sperone nord-est del Superunknown Pillar sulla Walker Citadel. Abbiamo indossato le scarpette da arrampicata direttamente sulla superficie dell’acqua e abbiamo iniziato a scalare in simultanea su enormi blocchi, con difficoltà media di 5.10. Abbiamo seguito un enorme sistema di diedri rossi con roccia di buona qualità fino a una cengia ricoperta di ghiaia a circa metà altezza. Al di sopra abbiamo continuato su fessure perfette finché, a tre quarti dell’altezza, ci siamo resi conto che il cielo sereno era scomparso. Ho indossato altri strati e ho iniziato a scalare da primo di cordata la sezione successiva. Sean mi ha raggiunto sotto un camino ghiacciato e mi ha sorriso ampiamente. Adora questo genere di cose: più sono ampie, più sono instabili, più sono rischiose… continua così. Ora nevicava forte e abbiamo indossato gli indumenti impermeabili. Dopo due lunghi tiri bagnati, ho avvolto le corde attorno a una roccia innevata sulla cima del Superunknown Pillar e ho assicurato Sean fino in cima. Avevamo scalato per circa 12 ore.

Le opzioni per la discesa sembravano poco promettenti. Il nostro piano originale era stato quello di aprire una via per raggiungere la calata in corda doppia dei fratelli Favresse, ma nelle condizioni attuali riuscivamo a malapena a vedere le pareti vicine. Avevamo portato con noi una relazione della via di arrampicata artificiale Superunknown (AAJ 1996 ) di Gagner-Lovelace, che mostrava soste a due spit lungo tutta la parete di 1200 metri. Era una decisione discutibile avventurarsi su una parete ripida e liscia dalla quale era difficile scappare, ma trovare la linea di spit, vecchia di quasi vent’anni, si è rivelato più facile del previsto; la via era ripida e pulita e, dopo cinque ore, abbiamo incontrato Nico e Oli, con il gommone, alla base. Ben presto ci siamo ritrovati a goderci una cena civile nel nostro appartamento galleggiante, chiedendoci se fosse realmente accaduto o se ce lo fossimo immaginato.

Pochi giorni dopo, i fratelli Favresse si misero in cammino per il loro terzo tentativo sul pilastro sud-est della Walker Citadel. Le previsioni del tempo sembravano promettenti per i giorni successivi. Sean ed io preparammo i sacchipiuma e l’attrezzatura da arrampicata, e Bob ci lasciò sotto il Great Cross Pillar, a circa un’ora di distanza dal nostro luogo di ancoraggio. Non avevamo alcuna protezione contro gli orsi polari, a parte qualche razzo di segnalazione, quindi allestimmo un accampamento sulla sabbia a circa un tiro di corda dalla parete iniziale, piuttosto tortuosa. Il giorno dopo scalammo e attrezzammo i primi cinque tiri di una nuova via. Una coppia di falchi pellegrini piombò sopra la cengia del nostro bivacco.

Sul pilastro sud-est, alto 1200 metri, Nico e Olivier incontrarono difficoltà fino al 5.12 mentre scalavano fessure, pareti e camini su roccia generalmente solida. Durante la notte, furono sorpresi da una bufera di neve che ricoprì nuovamente la roccia. Alle prime ore del mattino il cielo si schiarì. Raggiunsero la cima del pilastro sud-est sotto un sole splendente e si godettero la sensazione di un successo conquistato a fatica mentre trovavano una via di discesa a piedi. Tornati sulla Dodo’s Delight, Bob li informò di aver omesso la parte negativa delle previsioni meteo del giorno prima per assicurarsi che completassero la via, esercitando una “prerogativa da capitano”. Da qui il nome della via: Shepton’s Shove. Olivier tornò con una grossa ammaccatura sul casco.

Tornati a Great Cross, io e Sean fummo delusi nello scoprire che la nostra linea idealizzata era solo un’illusione, fatta di strapiombi e fessure chiuse. Abbandonati i nostri piani per la big wall, cercammo un’altra opzione e ci convincemmo che il ripido e evidente sistema di diedri al centro della parete (ben a destra delle vie esistenti) sarebbe stata la scelta migliore per una salita in stile alpino al nostro ritorno. Bloccati senza contatto radio, aspettammo diversi giorni al nostro accampamento sulla cengia, dormendo con un razzo di segnalazione tra di noi nel caso in cui si fosse presentato un orso, prima che il mare si calmasse abbastanza da permetterci di tornare alla nave madre.

Riunitici al resto della squadra, abbiamo attraversato il fiordo di Sam Ford in barca fino a Swiss Bay, che si trovava più o meno alla stessa distanza da Great Cross, ma che permetteva il contatto radio. Ci siamo riposati un altro giorno e abbiamo nuotato nelle acque gelide che scendevano dai ghiacciai lontani. Con il tempo stabile in vista, Nico e Olivier avevano in programma di tentare la parete est inviolata della Turret, mentre io e Sean avremmo puntato tutto sul diedro di Great Cross.

Il 28 agosto abbiamo risalito cinque tiri di corda fino alla grande cengia sotto la parete principale della Great Cross, portando con noi provviste per una lunga salita. Sean ha iniziato a scalare il diedro da primo di cordata, e ben presto è apparso evidente che la roccia era orribile. Dopo aver scalato quattro tiri e mezzo della peggiore roccia friabile della mia vita, con Sean che tendeva la corda e mi incitava, lui è caduto da primo di cordata e io ho rinunciato al tentativo. Dopo cinque vie avventurose in Groenlandia e a Baffin, con innumerevoli tiri instabili, ne avevamo abbastanza. Abbiamo recuperato le nostre corde fisse e siamo tornati al campo.

Mentre io e Sean provavamo per la prima volta in questo viaggio l’amarezza della sconfitta, Nico e Olivier riuscirono a completare la prima salita della parete est della Turret, alta 900 metri, e a bivaccare all’aperto in cima alla loro nuova via: Life on the Kedge. La mattina successiva si calarono in corda doppia lungo la via del Pilastro sud (1987). Segnalarono fessure profonde e scalarono con difficoltà di 5.11 e 5.12, con roccia di qualità mista. Olivier mi disse che a tratti era quasi troppo difficile per rinunciare – credo che stesse solo cercando di rassicurarmi. Questa volta Nico tornò alla barca con il casco rotto. Il capitano ne fu fiero.

Nel fiordo di Sam Ford, in sole tre settimane, sono state aperte quattro nuove vie completamente in libera. La nostra visione di quali linee sembrassero attraenti e fattibili ha richiesto un piccolo aggiustamento. Ovviamente, tutti vogliono trovare fessure pulite sulle pareti più grandi e lisce, ma da quello che abbiamo visto, quelle vie sono più adatte agli arrampicatori esperti. Per chi pratica l’arrampicata libera, le opzioni su formazioni meravigliose sono numerose, ma ci vogliono un po’ di fortuna, tempo e pazienza per trovarle. Avere un trio di belgi tosti non guasta di certo.

Riunitici a Swiss Bay, abbiamo fatto il punto sulle scorte di cibo e carburante. Con due settimane e mezza a disposizione prima dei voli di ritorno dalla Groenlandia, avevamo tutto il tempo per esplorare ulteriormente, così il 1° settembre abbiamo navigato verso nord, oltrepassando le scogliere di Scott Island e addentrandoci nel Gibbs Fjord. Sembrava quasi un’estate di San Martino mentre navigavamo verso la punta meridionale di Sillem Island. Non era ancora completamente buio, ma per la prima volta in tutta l’estate potevamo già vedere le stelle e, di tanto in tanto, qualche aurora boreale.

La parete meridionale del Gibbs Fjord ospita le pareti più imponenti e le rocce più belle, ma in quel periodo dell’anno erano quasi perennemente in ombra. L’altro lato è esposto al sole, ma la roccia sembrava instabile. A quel punto eravamo tutti un po’ titubanti all’idea di affrontare rocce friabili. Nico e Sean individuarono un’imponente ma fredda cresta sul lato sud e, dopo una giornata passata a raccogliere mirtilli al sole, si incamminarono, con l’intenzione di accamparsi alla base con provviste per qualche giorno. Olivier ed io decidemmo che non avevamo la motivazione per affrontare l’avventura che queste pareti avrebbero richiesto e rimanemmo volentieri con Bob a bordo del Dodo.

L’isola di Sillem mi è sembrata uno dei luoghi più isolati della Terra, e mi sono immerso completamente nella natura selvaggia e nella sua bellezza. Il 4 settembre, Olivier ed io abbiamo fatto una lunga passeggiata, lasciando il fucile in barca, e ci siamo diretti verso la cima di una ripida collina. Potevamo ammirare enormi cascate di ghiaccio che si riversavano tra le grandi pareti rocciose e si tuffavano in acque fredde e scure, e potevamo guardare attraverso il Gibbs Fjord verso la parete che Nico e Sean stavano scalando. La roccia grigia e dorata vicino alla cima stava appena iniziando a essere illuminata dal sole per alcune ore, prima di una lunga e fredda serata. Avevamo appena lasciato la vetta, ridendo e parlando ad alta voce, quando Olivier si è fermato di colpo emettendo uno strano suono. Ho alzato lo sguardo e ho visto un orso, a soli 15 metri di distanza, che correva nella direzione opposta.

“Minchia, un orso polare!” fu tutto quello che riuscii a dire. Lo guardammo con stupore, ridendo nervosamente, mentre percorreva circa un miglio in cinque minuti su un terreno roccioso. Si fermò, annusò l’aria per un po’ e poi iniziò a tornare indietro nella nostra direzione. Le risate cessarono. L’orso tornò indietro a metà strada prima di voltarsi di nuovo e dirigersi verso l’altra parte della montagna. Cosa ci faceva lassù? L’unica risposta plausibile era che ci avesse seguito su per la montagna, sperando in un pasto facile, ma si fosse spaventato quando eravamo apparsi, grandi e rumorosi, sopra di lui. Bob, un po’ deluso dal fatto che io e Olivier non stessimo scalando, concluse che l’orso doveva essere una “femminuccia”.

Nico e Sean hanno iniziato ad arrampicare di buon mattino, in condizioni di freddo e neve. Sottili nuvole avvolgevano la parete, ricoprendo le formazioni rocciose con una nebbiolina nevosa che si è diradata solo nell’ultima parte della scalata. Hanno raggiunto la cima quasi al tramonto, dopo aver scalato 900 metri di fessure pulite, su roccia perlopiù solida e con difficoltà fino al 5.11+, gran parte delle quali coperte di neve. I due hanno trascorso la notte calandosi in corda doppia lungo la via, chiamata Walking the Plank, mentre noi navigavamo lentamente verso di loro per recuperarli.

Più tardi quel giorno salpammo da Gibbs e ci dirigemmo verso l’ampia baia conosciuta come Refuge Harbor, verso la fine di Scott Inlet. Lì ci sono dei bei massi e parlammo di fare una lunga camminata fino alla Stewart Valley per un sopralluogo. Ma dopo alcuni giorni freddi e nevosi prendemmo la difficile decisione di iniziare il viaggio di ritorno. Non lo sapevamo ancora, ma la nostra avventura era tutt’altro che finita: saremmo rimasti senza acqua e avremmo dovuto affrontare una tempesta prima di riuscire a tornare in Groenlandia. Ma dopo due mesi e mezzo e 10 prime ascensioni, l’arrampicata era finita. Il morale era basso. Ma solo per un’oretta. Poi iniziò l’epica jam session.

Informazioni sull’autore
Ben Ditto è un fotografo professionista, alpinista e scalatore. Vive a Bishop, in California, con la moglie Katie Lambert, quando non è in giro per il mondo alla ricerca di avventure.