Amo arrampicare più di ogni altra cosa al mondo. Mi abbandono a quel meraviglioso movimento verso l’alto, sentendo la brezza e cercando di essere creativo e di diventare parte della parete. È un divertimento immenso. Ma adoro anche prefissarmi degli obiettivi. La sfida. Impegnarmi al massimo nonostante i molteplici fallimenti. Nell’arrampicata, posso avere entrambe le cose (Adam Ondra).

Change
(Il gioco mentale dietro al primo 9b+ al mondo)
di Adam Ondra
(pubblicato su The American Alpine Journal, 2013)
Foto di Petr Pavlicek

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Da quando ho iniziato ad arrampicare, la mia passione per il movimento sulla roccia non è mai cambiata. E nuove sfide non hanno mai cessato di presentarsi. Tuttavia, le sfide sono cambiate nel tempo. In passato, non ero molto interessato a fare prime salite. La scuola limitava il mio tempo libero, quindi ogni volta che avevo la possibilità di andare all’estero preferivo arrampicare piuttosto che chiodare. A parte un paio di vie nella mia zona d’origine, non avevo mai aperto una via significativa. La situazione è cambiata quando ho finito la scuola lo scorso maggio 2012. Non vedevo l’ora di visitare una falesia sconosciuta, poco sviluppata e con un enorme potenziale per nuove vie estreme.

Ecco perché ho deciso di andare in Norvegia. Avevo sentito parlare tanto di questo splendido paese e la mia motivazione si è fatta ancora più forte quando ho visto una foto della grotta di Flatanger. Ho capito subito che era un posto da non perdere. Abbiamo fatto i bagagli all’inizio dell’estate e ci siamo diretti a nord, una direzione insolita per un arrampicatore ceco. Ci sono voluti circa 10 giorni prima di arrivare a Flatanger, e percorrere gli ultimi 30 chilometri in auto è stato emozionante. Avevo un po’ paura che la grotta mi deludesse, ma alla prima vista i dubbi si sono attenuati. Sapevo di aver trovato il posto giusto per attrezzare un progetto grandioso. Ho fissato l’infinito mare di gneiss granitico chiaro come se fosse il miglior programma televisivo del mondo. Ci ho messo un po’ a decidere quale fosse la linea perfetta, e nel frattempo ho fatto un paio di salite a vista e la prima salita di un progetto di Magnus Midtbø, Thor’s Hammer (9a+/5.15a). Poi è arrivato il momento di attrezzare.

È un’impresa ardua chiodare dal basso attraverso 55 metri di terreno costantemente strapiombante. Mi sono aiutato con ganci, Camalot e spit da 6 mm – non si può mai essere certi che saltino, ma dopo due giorni la linea era completata. L’enorme vantaggio di questa roccia è che non c’erano scaglie instabili e la superficie era completamente priva di polvere e muschio. Trovare una grotta così ripida con appigli solidi per tutta la lunghezza è quasi impossibile sul calcare; oggigiorno la maggior parte delle vie difficili tende a essere rinforzata con colla, altrimenti la via cambierebbe a ogni salita. Flatanger era diversa (sempre lì ,il 3 settembre 2017, Ondra ha aperto il primo 9c al mondo, Silence, NdR).

Non era chiaro se la via fosse fattibile, soprattutto perché trovavo il boulder più in basso assolutamente atroce, ma cercare sequenze, essere creativi, è una delle parti più interessanti dell’arrampicata. E la creatività ha dato i suoi frutti. Il modo più semplice per superare il passaggio chiave più in basso è una delle sequenze più folli che abbia mai inventato. Ho iniziato calciando il piede destro in fuori e allungandomi in un gaston (movimento in cui si utilizza una presa laterale, con il corpo che si sposta lateralmente, NdR) quasi inesistente nella fessura sotto un tetto. Poi ho trasformato il tetto in un diedro portando il piede sinistro su, disperatamente, appena sotto la mano sinistra. Ho afferrato un boulder intermedio con la mano sinistra per portare il piede sinistro ancora più in alto, ho abbassato il ginocchio e piegato la colonna vertebrale il più possibile – il tutto mentre mi aggrappavo disperatamente a un gaston terribile con la sinistra – e ho infilato la mano sinistra in un bidito. Ci ho messo un sacco di tempo a capirlo, e sono abbastanza sicuro che sia il modo più semplice per superare questa sezione. Ciononostante, mi è sembrato comunque estremamente difficile.

La via mi stava logorando. Tre movimenti nel passaggio chiave e non riuscivo a respirare. Avevo la schiena dolorante e la pelle delle dita consumata, ma ho fatto buoni progressi e al sesto giorno di lavoro ho chiuso il primo tiro che trasforma un 8b in un boulder di 8b+. Dopo circa 20 metri, c’è un riposo in una specie di diedro dove la roccia è quasi verticale. Puoi premere su entrambi i lati, lasciando le mani mentre ti accovacci sotto un piccolo tetto, spingendo la testa verso il soffitto. Qui avevo intenzione di riposare prima di concatenare il secondo tiro, ovviamente senza fare sosta a metà.

Pensavo che il primo tiro fosse 9a+ (5.15a), e con il 9a continuo di 25 metri che lo seguiva, pensavo che l’intera via poteva essere un 9b difficile. La salita sembrava a portata di mano, questione di un paio di giorni, ma più ci provavo, più capivo quanto fosse difficile il primo tiro. Non sono riuscito a concatenare di nuovo quel tiro, anche se mi sentivo più forte alla base. Alla fine mi sono detto che dovevo mollare, tornare a casa, allenarmi a sufficienza e tornare a piena potenza.

A casa ho iniziato ad allenare la resistenza alla potenza per i Campionati del Mondo di Parigi, eseguendo giri da 30 a 40 movimenti su una parete da bouldering. Era esattamente ciò di cui avevo bisogno per il mio progetto in Norvegia. Ho anche fatto un po’ di allenamento di potenza pura sul Pan Güllich e, occasionalmente, esercizi di forza per le spalle per quel movimento speciale del primo tiro.

Mentalmente ero ancora a Flatanger. Non riuscivo a smettere di pensare alla via. Anche se mi stavo allenando per i Campionati del Mondo, pensavo soprattutto a cosa sarebbe successo dopo la gara. A fine settembre, abbiamo caricato la macchina e siamo ripartiti verso nord. Ero in forma, avevo ritrovato la motivazione, pensavo che sarebbe andata veloce, ma non tutto va secondo i piani. I movimenti non sembravano più facili, le prese erano umide e la mia fiducia era scesa. Ciononostante, dopo un paio di giorni ero di nuovo in gioco e finalmente ho ripetuto il primo tiro in modo pulito. Non avevo mai salito tutto il secondo tiro, solo sei movimenti – il più delle volte mi riservavo il giorno dopo. Dopo aver concatenato il primo tiro per la seconda volta e aver riposato vicino alla sosta, sono scivolato da un incastro di tallone nel traverso chiave del secondo tiro, ma la mia mente era calma. Ho visto che era scalabile.

Nei giorni successivi, però, la via improvvisamente non mi sembrò più fattibile. Certi giorni la roccia sembrava umida, ma poi arrivavano giornate fresche e ventose, e la situazione continuava a essere disperata. Non riuscivo a capirlo. Ero perfettamente riposato, riscaldato, il vento soffiava e non riuscivo ad aggrapparmi alla roccia. La mia autostima si è bloccata a zero, la mia mente era sopraffatta dai dubbi. Mi piaceva davvero? Perché lo facevo? Non sarebbe stato meglio andare a scalare qualcosa di più facile? Ogni giorno iniziava con la speranza, ma finiva con altri dubbi. Era come entrare in una fabbrica dalle 8 alle 16. Iniziai persino a pianificare un altro viaggio; avevo bisogno di un cambiamento.

Credevo ancora di potercela fare, ma dovevo trovare il giorno in cui tutto avrebbe funzionato: forza, condizioni, forza mentale e fortuna. Gli ultimi due fattori sono strettamente interdipendenti. La fortuna è qualcosa su cui si può influire molto. Su una via come Change, quando si hanno solo due tentativi al giorno, è estremamente difficile mantenere la calma e la concentrazione. Bisogna scalare tutto nel modo più efficiente possibile, il che può significare correre rischi con i piedi e con la forza con cui si afferrano le prese, il che può portare a numerosi errori. Se si verificano questi errori, il dubbio può insinuarsi nella mente, rendendo impossibile scalare al proprio limite. Ma allo stesso tempo, non si può esagerare con la presa per evitare errori, altrimenti non si avrà mai abbastanza forza per finire la via. È un circolo vizioso. La forza mentale è la chiave; la fortuna potrebbe essere la conseguenza.

Durante un giorno di riposo, si levò un vento terribile. Guardai fuori dalla finestra le foglie degli alberi che venivano spazzate via, con il fiordo azzurro sullo sfondo, e all’improvviso mi sentii felice. Ebbi la sensazione irrazionale che il giorno dopo sarebbe stato lo stesso. Quella notte non riuscii a dormire, ascoltando il vento: provai un misto di calma e nervosismo.

La mattinata è iniziata come al solito: avena, tè verde, jogging. Quella sensazione irrazionale mi ha nuovamente travolto mentre ci avvicinavamo alla grotta, e il riscaldamento è stato eccezionalmente buono. Mentre partivo, mi sentivo forte, ho superato fluidamente i primi metri e sono arrivato al punto chiave. Ho commesso un piccolo errore posizionando un piede un centimetro troppo a sinistra, ma ho resistito. Dopo aver agganciato il primo ancoraggio, sono rimasto a lungo a riposare senza mani. Qui, il punto chiave è non distrarsi. Hai tutto il tempo per pensare al fallimento. E da questa modalità rilassata devi passare immediatamente alla modalità di combattimento.

Il secondo passaggio chiave consiste nell’attraversare il bordo di un tetto comprimendo e agganciando i talloni su prese molto piatte, seguite da grandi allunghi sulle tacche superiori. Ho fatto tutto alla perfezione, ma mi sentivo stanco e più mi avvicinavo al riposo successivo, più mi sentivo disperato. Quando mi è apparsa una zanca in mano, non riuscivo a respirare: mi restavano altri 20 metri di solido 8b+. Il gioco era iniziato. Ho cercato disperatamente di rilassare gli avambracci nei riposi e di scattare attraverso le sezioni più facili. Più salivo, migliori erano i riposi, ma mi sentivo ancora più disperato. Quattro metri sotto la sosta ho commesso l’unico errore sulla via superiore: mi è balenato in mente il pensiero di cadere, e mi sono sorpreso mentre agganciavo l’ultima zanca. Dopo 26 minuti di arrampicata, questa incredibile via era libera, così come lo ero io. Mi sentivo troppo stanco e assetato per rendermi conto di cosa avevo appena fatto.

Ci pensavo da tempo. Mentre tentavo la salita, non ammettevo che potesse essere 9b+, ma più la provavo, più mi sentivo disperato. Avevo salito tutte le mie vie di 9b molto più velocemente di questa. E Change in realtà si adattava piuttosto bene al mio stile. Non avevo mai avuto una nemesi come questa. Mi ha prosciugato, mi ha frustrato più volte, ma la pazienza ha dato i suoi frutti e l’intero processo si è concluso in bellezza. Con una leggera esitazione, propongo il grado di 9b+, perché mi sembra ragionevole.

È un privilegio essere tra persone come Wolfgang Güllich, Ben Moon o Alexander Huber che hanno aperto una delle prime vie di un nuovo grado. A volte mi chiedevo cosa spingesse Wolfgang o Ben a continuare a tentare vie che si diceva fossero impossibili, più e più volte, allenandosi specificamente per loro e alla fine riuscendoci. Che audacia! Ma ora ci sto prendendo la mano anch’io.

Sono il tipo di persona che non si accontenta mai. Appena finisco un progetto, ne voglio scalare un altro. È un’esperienza infinita. Non si tratta di superare i limiti dell’arrampicata sportiva; si tratta di superare i miei limiti. E con le prime salite è ancora più motivante. Guardati intorno: potresti trovare la tua linea. Puliscila, trattala bene e divertiti ad arrampicare. Creerai qualcosa di cui molti scalatori potranno godere, ma soprattutto scoprirai quanto può essere fantastico il processo delle prime salite.

Sommario
Prima salita di Change (9b+/5.15c) nella grotta di Hanshalleren vicino a Flatanger, Norvegia, da parte di Adam Ondra. Dopo cinque settimane di tentativi, distribuiti in due viaggi in Norvegia, Ondra ha completato la salita rotpunkt il 4 ottobre 2012.

Informazioni sull’autore
Adam Ondra, 20 anni (l’articolo è del 2012, NdR), è un arrampicatore professionista cresciuto a Brno, nella Repubblica Ceca, dove ha iniziato ad arrampicare all’età di 6 anni. Nel febbraio 2013 ha completato la prima salita di La Dura Dura in Spagna, valutandola 9b+, definendola più difficile di Change, ma ribadendo anche la sua convinzione che la sua via in Norvegia fosse la prima al mondo di grado 9b+.