Impresa clamorosa. Scalando per la prima volta questa cima inviolata di 7468 metri, dal 13 al 16 ottobre 2025, la cordata Védrines-Jean è riuscita a risolvere uno degli ultimi grandi problemi himalayani in stile alpino. Immerso nella regione del Kangchenjunga in Nepal, lo Jannu East presenta una mostruosa parete di 2300 metri (equivalente al doppio dell’altezza della parete nord delle Grandes Jorasses) con difficoltà quasi insormontabili. Numerose spedizioni l’avevano già tentata, senza successo. Siamo riusciti a raggiungere Benjamin Védrines in diretta dal Nepal, mentre stava scendendo verso il percorso di ritorno per Kathmandu. La sua voce era piena di quella gioia che ci ha fatto sentire il suo sorriso. “È la scalata di una vita. Nicolas e io abbiamo vissuto un sogno“. Un sogno che racconta qui, fresco di ricordo.

Védrines e Jean in cima allo Jannu Est
(intervista esclusiva)
di Tommaso Pueyo
(pubblicato su alpinemag.fr il 19 ottobre 2025)

Raggiunto l’apice del loro sogno, Nicolas Jean e Benjamin Védrines sono i re della cima, fino ad allora inviolata, dello Jannu Est 7468 m. Sembrano essere in spiaggia. Braccia tese, occhi rivolti al cielo, Nicolas sembra liberarsi da una tensione che gli pesava sulle spalle, di quelle che si accumulano metro dopo metro con l’aumentare dell’altitudine, con l’insorgere dei dubbi e con la stanchezza che si impadronisce dei corpi stremati dalla mancanza di ossigeno. Accanto a lui, Benjamin sta già guardando la valle, 2300 metri più in basso. Tutto sembra così lontano. Il viaggio di ritorno sarà lungo. Ma cosa è successo prima e dopo questa foto? 

Alla base della parete, prima di iniziare la scalata, qual è il tuo stato d’animo? 
Provavo una profonda serenità, ero pronto ad accettare sia il fallimento che il successo. Il solo fatto di provarci è stato di per sé un privilegio. Le condizioni e il meteo erano perfetti, anche se faceva molto freddo. Non ci siamo ammalati. Tutto è andato per il verso giusto.

In alcune spedizioni, le condizioni possono essere così terribili che non si può nemmeno rischiare. E infine, conoscere il percorso fino a 6600 metri ha eliminato una notevole quantità di stress. Nico ed io eravamo “in palla”, ultra concentrati. Avevamo provato la partitura mentalmente per un anno; ora non ci restava che salire sul palco e suonare questa sinfonia. 

E allora, che dire di queste prime note? 
L’inizio mi ha ricordato il Chamlang, dove ero con Charles Dubouloz nel 2021, con enormi pendii di neve impossibili da proteggere. È come fare una salita in solitaria in due. Ci sono tratti a 85-90 gradi nella neve ghiacciata dove le viti da ghiaccio sono inutili. Hai solo ramponi e piccozze con le ali.

Piegando a destra, si raggiunge un canale con tiri molto evidenti. C’è un tratto ripido, più o meno di grado 5 circa. Dopodiché, si raggiunge un tratto misto chiamato “Le Médaillon”, di grado M6 circa. La roccia non è eccezionale, la neve è molto ripida ed è stato necessario proteggersi molto con i friend.

Abbiamo finalmente raggiunto un ampio nevaio non troppo ripido, dove abbiamo potuto allestire il nostro primo bivacco, quasi esattamente come l’anno scorso, con una differenza di una cinquantina di metri. Nico ed io non parlavamo molto, tutto si trasmetteva a gesti. Ci capivamo senza bisogno di parole. È stato bellissimo.

Il secondo giorno abbiamo raggiunto una serie di cenge dove si presentava un secondo tiro chiave, un M6 liberato da Nicolas, un tiro misto con fessure e cunei. Per 5 metri è quasi strapiombante. L’anno scorso siamo tornati indietro poco sopra questo tiro, a 6650 m (Léo Billon soffriva di mal di montagna).

Poi arriva l’ignoto. Passare dove Leo si è dovuto fermare e dove Mike Gardner è caduto mortalmente aggiunge una dimensione diversa all’esperienza. Procediamo con tutto questo in mente. Alla fine non è troppo difficile. C’è un tiro di ghiaccio di grado 4+, poi un lungo pendio di neve, sempre con una pendenza massima di 60°, prima di raggiungere un’enorme cornice dove allestiamo il nostro secondo bivacco. 

Il terzo giorno, eravamo preoccupati per un altro passaggio chiave 100 metri più in alto, dove il sole picchiava forte e avrebbe potuto sciogliere la neve che ricopriva le lastre sgretolate. I russi che l’avevano tentato dall’altro versante l’anno scorso erano molto preoccupati per questo passaggio. Ma quest’anno faceva così freddo che non si muoveva nulla.

Poi c’erano quei 600 metri di cresta mistica, esposta a est e soleggiata, che temevamo perché le condizioni lì sono più imprevedibili. Non sai mai se sprofonderai fino al ginocchio o all’anca… Ci sono quelle enormi cornici che sono terrificanti. È molto imprevedibile. Avevamo meno familiarità con questo territorio himalayano. 

Al secondo bivacco, mi sentivo malissimo. Non ero la macchina che mi ero immaginato di essere. Credo che io e Nico siamo partiti esausti, a causa della lunghezza della spedizione e di tutte quelle notti in quota. Tutto quel tempo lontano da casa, senza alcun comfort, non era l’ideale per il recupero. E poi la fatica deriva dalla scalata stessa, da tutto il peso extra che si porta quando si scala in coppia. C’è più sforzo mentale, più tiri da affrontare in avanti e semplicemente più peso complessivo, con zaini significativamente più pesanti.

C’era anche il freddo. Era notevolmente più pungente rispetto all’anno scorso. Di notte avevo i piedi gelati. Dovevo massaggiarli per far circolare il sangue. Il mio vecchio materassino, che avevo da anni, si era sgonfiato, impedendomi di dormire bene… Tante piccole cose che sono come granelli di sabbia negli ingranaggi della salita.

Come vi siete divisi i ruoli? 
Ogni giorno ciascuno di noi faceva una lunga serie di tiri a testa. Nico iniziava perché aveva delle scarpe forse un po’ più leggere delle mie (aveva pensato che il freddo sarebbe stato come l’anno scorso, con un ISO di 6000, mentre noi eravamo a 4500), e questo gli permetteva di scaldare i piedi al mattino.

Poi finalmente arriva il temuto finale…
Sono arrivato in cima esausto, anche se pensavo che non sarebbe stato così. Mi sono sentito come al Broad Peak nel 2022, con la testa nella neve anche se sono abituato a quell’altitudine. Non era solo preoccupante, era “allarmante”.

A 300 metri dalla vetta, pensavamo davvero di arrenderci. La neve era incredibilmente ripida, così ripida e dovevamo salire in solitaria. Ho perseverato, traversando verso destra, usando delle scanalature di ghiaccio. Lì ho trovato del ghiaccio dove potevo piantare di nuovo qualche vite. Stessa cosa a 50 metri dalla vetta. Mi sono impegnato, e ha funzionato. Prima di allora, eravamo riusciti a progredire sfruttando le debolezze del terreno, grazie alle foto scattate dal drone di Thibaut Marot.

Ma su quel tratto finale, nonostante le foto che avevamo sui telefoni, avevamo i nostri dubbi. Dovevamo affidarci alle nostre abilità di sci ripido per leggere la neve e trovare una via d’uscita. Ho passato gran parte della salita a gestire la mia percezione dello sforzo per questo tratto critico, lottando attraverso quegli ultimi 300 metri di neve incostante. Quello era il mio momento. Ne sono uscito completamente esausto. Respiravo come un vecchio.

Nonostante queste difficoltà, siete riusciti a rispettare il vostro programma? 
Inizialmente pensavamo di poter fare tutto in due giorni, come a dimostrare il futuro dell’alpinismo himalayano. Una volta in parete, ci siamo resi conto che una simile tempistica era fantascientifica… Il nostro obiettivo realistico aumentò a tre giorni, discesa inclusa: ma alla fine ci sono voluti quattro giorni per garantire una discesa in sicurezza. Avremmo potuto spingerci oltre e scendere senza soste di notte, ma il buon senso pratico ha prevalso. 

All’inizio della discesa, Nico e io eravamo leggermente instabili, con lievi perdite di equilibrio dovute alla stanchezza, il che era preoccupante. Abbiamo incastrato la corda due volte e abbiamo dovuto liberarla con un incredibile dispendio di energia.  

Perché il percorso è stato chiamato “La Cima dei Religiosi”? 
È un mix di riferimenti alla cima degli dei, perché lo Jannu è una montagna molto importante nella religione Kirat, ma anche alla fine della nostra discesa. Abbiamo deciso di prendere una linea più diretta e molto più ripida dove pensavamo di aver visto del ghiaccio, ma in realtà c’era roccia scura.

Per proteggere la nostra calata, la nostra unica possibilità era piantare dei picchetti nella neve. Ma eravamo un po’ preoccupati per la resistenza di questo ancoraggio, quindi pregavamo che i picchetti reggessero, visto che non potevamo pregare Dio. Eravamo a soli 300 metri dalla crepaccia terminale. Quentin Degrenelle, il nostro altro fotografo, ci stava aspettando, e abbiamo temuto un incidente fino all’ultimo momento, anche se eravamo quasi arrivati ​​alla Coca-Cola che ci aspettava ed avevamo tanta sete, completamente disidratati. 

Questo Jannu Est meritava tutta l’energia che gli hai dedicato? 
Sì, senza dubbio. La difficoltà è sostenuta, ma non estrema in termini assoluti. Equivale a una via MacIntyre alle Grandes Jorasses, ma raddoppiata. Ad alta quota. E in territorio himalayano. Fortunatamente, è un ambiente in cui Nicolas e io possiamo cavarcela bene. Ho imparato a gestirlo nel 2016 durante la mia spedizione in Alaska con GEAN.

Questa vetta rappresenta le nostre più profonde aspirazioni di alpinisti: scalare in stile alpino su una parete complessa, senza ossigeno, senza aiuti esterni, da soli sulla montagna. Completare con successo una simile ascensione, in un luogo così remoto, è una rarità assoluta. Una volta tornati al campo base, siamo stati travolti da una gioia infantile. Abbiamo festeggiato. Eravamo al settimo cielo.

C’è un certo orgoglio nell’aver risolto il puzzle dello Jannu East. Cime di questa portata, tentate più volte senza successo, sono rare in Himalaya, come mi ha confermato Rodolphe Popier, che si è congratulato con noi. Ha visto le spedizioni di scalatori fallire anno dopo anno, e vederci raggiungere la vetta lo ha reso incredibilmente felice. Raggiungere questo obiettivo è quasi un evento che capita una volta ogni dieci anni, davvero raro in una carriera.

Per me è ovviamente più potente dei Drus, perché sullo Jannu hai una sola opportunità. Il successo ti permette di passare a qualcos’altro, di sfuggire all’ossessione che una vetta può creare. Ti cambia la vita, letteralmente. Perché se fallisci tutte le tue spedizioni, dopo un po’ puoi essere sopraffatto da una sorta di scoraggiamento. E il successo può un giorno portare alla stessa decisione di Bonatti, che si convince di aver fatto abbastanza e che può fermarsi. Io non ci sono ancora arrivato, ma potrebbe portarmi ad avere quel tipo di riflessione un giorno. Nel frattempo, guardo già alla prossima primavera, agli anni a venire. 

Attrezzatura utilizzata sullo Jannu Est
Benjamin: “Con l’attrezzatura da bivacco, il sacco della seconda persona pesava circa 20 kg, credo. Niente parapendio questa volta, perché non eravamo sicuri di riuscire a decollare, data l’impossibilità di conoscere il vento con tre giorni di anticipo“.

Una corda dinamica da 60 m da 7,5 mm
una corda statica da 60 m da 6 mm
45 m di cordino da 5 mm per ogni evenienza
Una serie di friend
Due chiodi da roccia
Dodici viti da ghiaccio
Abbastanza per fare gli abalakov
Due piccozze tecniche e due più leggere
Tre picchetti fatti in casa da Nicolas, acquistati in un negozio di bricolage e forati con due fori per le cinghie in Dyneema.