Il mistero del Phandambiri
di Manrico Dell’Agnola
(pubblicato su Annuario del CAAI 2025-2026)

Come accade spesso, tutto parte da un’imma­gine. A Samuele era capitato di vedere alcune foto di sua sorella Anna, cooperante ONU, specializzata in progetti di recupero urbanisti­co in Mozambico, dove c’erano delle monta­gne, o meglio, delle grandi pareti. Cercando in rete, Samu aveva trovato altre immagini, una in particolare raffigurava una famiglia di locali davanti alla loro capanna, sullo sfondo un me­raviglioso “pan di zucchero” roccioso dall’aria granitica. Lo aveva cercato, sempre in inter­net, scoprendo che la montagna è alta più di 800 metri e da ulteriori indagini pareva non fosse mai stata salita. Sembra che in Mozam­bico ci siano tante bellissime cime di granito, chiamate “inselbergs” – montagne isola – per­ché spuntano solitarie dalla pianura, senza far parte di una vera e propria catena montuosa. Me ne parlò durante una riunione dell’Accade­mico, ma per la mia, purtroppo, innata pigrizia, passò un lungo tempo.

Qualche anno dopo se ne riparla; Leila e An­na, meno pigre di noi, si fanno in quattro a reperire notizie ulteriori e finalmente l’idea prende forma. Cerchiamo inoltre, e questo sarà reso possibile solo grazie alle cono­scenze e competenze di Anna, di entrare in quel territorio nella maniera più etica possibi­le e cioè passando attraverso tutte quelle procedure politiche, amministrative e tribali, che ci consentiranno un rapporto onesto ed equo con le popolazioni locali. Questa sarà la peculiarità del viaggio: uno stimolante scambio culturale e un’occasione per dare una piccola mano a queste genti.

La spedizione, basandosi anche su dati rac­colti l’anno precedente da me e Antonella, che siamo stati sul posto con Anna per ren­derci conto sia dei problemi logistici sia dell’arrampicabilità della parete, parte da Mi­lano il 22 luglio 2025 con destinazione Maputo, capitale del Mozambico. Con noi: Mirco Grasso e, ovviamente, Samuele Mazzolini. Dalla capitale, dopo aver riordinato materiale e idee, e incontrato il console italiano Loren­zo Vai, con un volo interno arriviamo a Beira, dove due giorni dopo ci raggiungono Maurizio Giordani e Nancy Paoletto; la sera dello stesso giorno arrivano in città anche Anna e Daniele Gambi. Ora ci siamo tutti.

27 luglio: i due fuoristrada sono pronti. Ieri abbiamo comprato tutto quello che ci servirà per la permanenza di una ventina di giorni nella savana: cibo, 200 litri di acqua, ma an­che sedie, tavolini, fornelli, pentole, tutte co­se che poi lasceremo al paese ai piedi del monte insieme ai pannelli solari, al generato­re e alla grossa batteria ricaricabile, materia­le donatoci dal Lions “Fortunato Depero” di Rovereto.

Prima tappa Chimoio, poi Catandica, Macossa e finalmente la riserva di Mafuia, nella quale si trova il monte Phanda. Con una vec­chissima Land Rover ci porteranno nel punto scelto l’anno scorso come nostro campo; la parete è vicina e una sorgente naturale do­vrebbe assicurare acqua, perlomeno per cu­cinare e lavarsi.

29 luglio: il campo base è ormai casa e inizia l’avventura! Cominciamo a scrutare le pareti. lo, Maurizio, Nancy e Leila facciamo il giro completo del massiccio per confermare che non esiste un lato facile; la nostra via sarà tracciata lungo la linea già vista l’anno prima.

Samuele e Mirco invece si fiondano subito sotto le pareti alla ricerca di logiche più diffi­cili fra le grandi placche di granito.

E qualche giorno dopo eccoci qua! Freddino, vento, umidità che sta salendo dalla savana; niente di nuovo! Tipica situazione da bivac­co, anche se questa volta siamo in Africa. Ammetto il fascino del dormire in parete: na­tura selvaggia, albe e tramonti romantici, senso di appartenenza a una montagna o a un luogo, ma anche stavolta, come tutto sommato sempre, ne farei e ne avrei fatto volentieri a meno. Il mio modo di scalare ha sempre escluso, se possibile, il passare la notte in parete, caso a parte i lunghi viaggi su El Capitan, ma quella è un’altra storia.

La via è lunga e bisogna, nostro malgrado, piantare spit e le batterie purtroppo non sono infinite. Ci troviamo qui per la seconda volta in mezzo a grandi cespugli che formano que­sta cengia circa a metà parete, dove l’unica paura è l’idea di quello che sotto queste erbe potrebbe celarsi. Fra questi arbusti immagi­niamo insetti e rettili mostruosi. All’inizio que­sta sensazione ci terrorizzava, ma ora, cono­sciuta un po’ la zona, siamo tutti più tranquilli. Sembra che, a parte qualche grosso scor­pione, che in ogni caso ci sta alla larga, non ci sia niente che possa impensierire la nostra notte sotto le stelle del Mozambico.

È già la seconda volta che dormiamo qui e spero sia l’ultima. Maurizio e Nancy si sono scavati un piano meraviglioso, io e Leila, più pigri, ci siamo accontentati di un piccolo corri­doio morbido tra la vegetazione e la parete; comunque, in ogni caso, la volta precedente non avevamo dormito male. Questi momenti, per me e immagino anche per i miei compagni di cordata, non sono certo momenti eroici. Sia­mo tranquilli e pur avendo una parete sopra la testa, non siamo preoccupati: qui le condizioni meteorologiche, in questa stagione, cambiano difficilmente e, anche se dovesse venir brutto, piove solo per un attimo. Inoltre, la parete non è verticale e, per quanto non sia assolutamen­te facile, non incute grande timore.

Quando alcuni giorni fa abbiamo iniziato la scalata ho detto a Maurizio: “le placche le fai tu!”. Sembrava una battuta, visto che con ogni probabilità sarebbero state tutte plac­che; da sotto non sembrava esserci alterna­tiva e così si sta rivelando.

Ma non era una battuta: Maurizio si tira tutta la via. Del resto, Giordani è contento di sca­lare sul tipo di conformazione rocciosa a lui più congeniale e io sono un tranquillo secon­do, con davanti un’artista, riflessivo e ineso­rabile, che nella sua ascesa scruta ogni pic­colo appoggio, più che appiglio, per trovare la soluzione migliore per salire, ma anche intuendo più su una posizione abbastanza comoda per poter tirare fuori il trapano e piantare un chiodo, il più delle volte parec­chio distante da quello precedente.

lo lo spit l’ho sempre aborrito e ho sempre pensato che in arrampicata andasse limitato al massimo l’uso di mezzi artificiali. Resta il fatto che bucare, come scavare una parete, cancella l’impossibile, e rende fattibile qualsi­asi linea, non necessariamente in arrampica­ta libera. Tuttavia, credo possa esistere an­che una spittatura etica.

Come dice pure Maurizio, siamo nel compro­messo ogni volta che ci leghiamo. Parliamo di “libera” non considerando che senza quel­la protezione, che sia un chiodo, uno spit, un dado o un friend, non ci fideremmo a passa­re. Quindi quell’ancoraggio da punto di pro­tezione diventa anche punto di progressione: non potremmo mai avventurarci su quel mo­vimento senza sapere che sotto c’è qualcosa che, in caso di volo, ci salverà. Comunque, dall’arrampicare slegati su parete vergine – unica condizione indiscutibilmente pulita – a riempire una montagna di chiodi a pressione credo ci sia una grande “scala di grigi” nella quale, sempre nel rispetto del prossimo, ognuno di noi può scegliere dove collocarsi. Ma torniamo a noi. Oggi pomeriggio abbia­mo salito quasi tutta la fascia più ripida: sem­pre placche lisce e inchiodabili con sistemi tradizionali. Un’arrampicata delicatissima: sequenze di piccole tacche tonde, inutilizza­bili per le mani, dove bisogna confidare solo sul proprio equilibrio e sull’aderenza, piccole protuberanze spesso sporche di licheni, ma su un granito compattissimo con un’eccel­lente rugosità.

Il primo mistero è da giorni che l’abbiamo svelato, ossia abbiamo capito il perché di quelle grandi macchie bianche che punteg­giano le pareti del Phandambiri.

Per un anno abbiamo fatto ipotesi e suppo­sizioni studiando immagini e filmati e cre­dendo si potessero trattare di particolari for­mazioni geologiche. Oggi sappiamo che un grande incendio deve aver, in tempi abba­stanza recenti, coinvolto tutta la montagna; infatti le macchie sono date dall’originale colore del granito, non ancora annerito dagli agenti atmosferici, in particolare dal passag­gio dell’acqua, e che era coperto dalla vege­tazione che l’incendio ha bruciato.

L’altro mistero forse non sarà mai svelato.
“O cazzo!” è stata l’esclamazione di Maurizio sotto il tratto più ripido. Ha trovato un grosso anello proprio su un terrazzino alla base di una placca verticale. Per alcuni tiri poi abbia­mo visto strane serie di spit piantati a mano, e male, in posti improbabili, certamente usati per progressione su placche lisce. L’ipotesi più logica è quella che, prima del grande in­cendio, una vegetazione più rigogliosa po­tesse aver permesso ai fantomatici scalatori di salire utilizzando questa sequenza di praticelli verticali e che i chiodi servissero per collegare tali zone divise da rocce non scala­bili. Gli abitanti del villaggio vicino ricordano solo i tentativi di un audace pastore e poi dell’esercito, che durante la guerra civile vo­leva portare in cima un cannone, ma mai di scalatori occidentali. Per noi ci andarono al­pinisti, non sappiamo se arrivarono in cima perché su essa non abbiamo trovato niente, ma era certamente gente che sapeva scala­re e il periodo crediamo si aggiri intorno agli anni ‘70/’80, dal tipo di materiale trovato.

La notte trascorre meno tranquilla della pre­cedente: freddino, umidità, soprattutto una luna piena accecante a disturbare il sonno di tutti e quattro. La mattina le jumar stringono le corde e i nostri muscoli intorpiditi, da un materasso non proprio ideale, cominciano a scaldarsi. Dopo il punto toccato ieri pomerig­gio pensiamo che la cima sia già scontata; in alto la parete si abbatte e una grande banca sembra portare verso destra a un sistema di cenge che dovrebbero condurre facilmente in cima.

I tiri risolti il giorno prima si susseguono im­pegnativi: 6a e 6b su placche delicatissime e protezioni lontane; questo settore di parete è abbastanza verticale ed esposto al vento. Un ultimo tiro del grande pilastro offre un’arram­picata facile, ma di grande soddisfazione: 60 metri verticali su ottimi appigli portano a una comodissima nicchia dal fondo erboso e morbido. Maurizio traversa a destra per erbe e rami secchi; pensiamo già di arrivare facil­mente in cima, ma il nostro capo cordata sembra aver problemi: la corda sale abba­stanza, poi scende, si ferma, riparte, il tempo passa. Cosa avrà trovato? Intanto io sonnec­chio scaldato da un sole invernale, seppur africano; ora anche il vento è finalmente ca­lato e si sta da Dio.

Ma il Phandambiri non si vuole concedere facilmente: proprio fra due cenge vegetate un’ultima fascia rocciosa dà del “filo da torce­re” al nostro capo cordata. Un ultimo tratto, scalabile solo grazie a un provvidenziale bi­torzolo, risulterà il passaggio più difficile dell’intera salita: breve ma intenso. Ma ades­so dovremmo essere ormai fuori. Eccoci fi­nalmente in cima.

Quella “normale” immaginata come quasi un facile sentiero risolvibile agilmente in giorna­ta e possibilmente con pochissimi chiodi, si è invece rivelata un’impegnativa salita in placca e ci ha portato via tutto il tempo a di­sposizione. L’ipotesi di un’altra salita è defi­nitivamente sfumata. lo sono del tutto rilas­sato e ugualmente pago; alla mia età e dopo quell’incidente che, a detta degli ortopedici, doveva porre fine alla mia carriera, ritengo tutto questo regalato: un’esperienza speciale dove ho assaporato un’altra volta il senso dell’avventura. Un luogo remoto dove scala­re con l’idea di essere i primi a toccare quel­le rocce, entrare in punta di piedi e rispetto in territori popolati da gente diversa, sono sensazioni forti alle quali non farò mai l’abi­tudine e per le quali non smetterò mai di emozionarmi.

Dalla cima ammiriamo l’anticima raggiunta qualche giorno prima da Mirco e Samuele lungo una linea più diretta e complessa ca­ratterizzata da una splendida sequenza di “funghi”. Una “king line”, la definiscono loro, con tutte le carte in regola per divenire una classica di livello.

Mirco e Samu sono al campo base e si sbracciano alle nostre urla, ma la loro mente viaggia già lungo la verticale strapiombante del Phandambiri figlio. Ne uscirà una salita che vince una linea spettacolare e impegna­tiva; una via estrema, destinata ad essere probabilmente la scalata più difficile del Mo­zambico, con tratti di 8a.

15 agosto, l’avventura è finita. La spedizione porta a casa tre vie nuove anche di alte diffi­coltà, ma il vero arricchimento sarà il contat­to e lo scambio con le realtà locali. L’arrampi­cata con i bambini ed il loro stupore, la festa al villaggio di capanne di Dzembe, il vivere quotidiano con i ragazzi che ci hanno supportato al campo e la loro affidabilità, questi sono stati gli elementi che hanno reso unica e speciale questa esperienza. Certamente quello che abbiamo donato, seppur a loro utile, non cambierà la vita di nessuno, ma la nostra speranza è che la popolazione si sia resa conto della potenzialità della loro mon­tagna, in vista anche di un possibile indotto dato da un turismo alpinistico.

Si ringrazia per il supporto:
Club Alpino Italiano, Club Alpino Accademico Italiano, Karpos, Scarpa, Gabel, Dynaprint Unifarco, Lions Club “Fortunato Depero” Rovereto, Brillamenti.