C’è una cosa notevole nelle vie rivoluzionarie: sono tutte legate a certi periodi. Grazie a questo fatto, tutti i comuni mortali possono provare la loro “via più difficile del mondo”. Ma allora, quali scegliere?

Dal 6a al 9c – 1
di Matej Pohorsky e Standa Sany Mitac
(pubblicato su stara.emontana.cz nel novembre 2017)
Traduzione dal ceco all’inglese: Tomas Roztocil
Revisione: Daniel Raber
Foto: Uwe Daniel, Archivio Ben Moon, Archivio Bernd Arnold, Herbert Voll, Gerd Heidorn, Standa Mitáč, Frank Richter, Pavel Blažek, Vojtěch Vrzba, Petr Pavlíček, Harvey Arnold, Thomas Ballenberger.

Non importa se stiamo parlando di Wolfgang Güllich, Adam Ondra od Oliver Perry-Smith… Per spingere un passo avanti di grado nel loro periodo, ognuno di questi arrampicatori ha dovuto prima scalare le vie considerate più difficili del loro tempo. Poi dovevano impressionare la comunità degli scalatori e mostrare loro qualcosa di originale, di straordinario. Una volta fatto questo, dovevano solo sperare che nessun altro riuscisse a ripetere la via per un po’ di tempo. Questo è l’unico modo per eccellere. L’impegno dei vari scalatori per creare le vie più difficili spesso li ha portati a creare selvagge linee visionarie: e questo è l’argomento di questo articolo.

Abbiamo stilato per voi un elenco di vie sportive rivoluzionarie. Per prima cosa, però, dobbiamo mettere la parola “sport” tra virgolette: la storia dell’arrampicata inizia con le arenarie dell’Elba, in Germania. L’arrampicata in queste zone è talmente specifica che definire “sportive” queste audaci vie sarebbe un’esagerazione. Gli arrampicatori si spaventavano all’epoca e la maggior parte di essi si spaventerebbe anche oggi di fronte a queste vie; ciononostante, l’arrampicata in Sassonia era una base per i gradi di difficoltà in tutto il mondo. In seguito, l’hotspot dei migliori arrampicatori si spostò per un breve periodo in Italia, mentre negli anni ’80 l’arrampicata divampò negli Stati Uniti. Con Wolfgang Güllich, la Germania è tornata al centro dell’attenzione: unico arrampicatore nella storia, è riuscito ad avventurarsi in un nuovo grado per ben quattro volte.

Dove si possono trovare le vie rivoluzionarie che possono essere tentate un giorno? E chi sono le persone che hanno creato il sistema di classificazione? Iniziate a leggere.

Nota
La classificazione della difficoltà di una via è un fenomeno altamente soggettivo e le persone tendono ad avere opinioni diverse sulle varie vie. Abbiamo cercato di essere il più onesti possibile, ma vi preghiamo di prendere l’elenco con un pizzico di sale. Inoltre, se scalate vie inferiori al 6a, non prendetela come una discriminazione, ma piuttosto come una motivazione.

Sistema di classificazione passo dopo passo
Il 6a
6a
Perrykante (VIIb nel grado locale), Spannagelturm, Bielatal – Elbsandsteingebirge, Germania, 1906, Oliver Perry-Smith

Il VI+ più antico del mondo inizia con uno sgradevole spigolo di 6 metri, dove ci si potrebbe dire “Cosa ci faccio qui?” e prosegue con uno strapiombo che parte da una grande cengia. Qui, Perry-Smith e i suoi amici hanno utilizzato alcune tecniche di “piramide umana” per superare i passaggi più difficili. Se si vuole fare in rotpunkt (RP), è un po’ più difficile (VIIc/6a+). Poi si prosegue lungo “una bella fessura” – come dice giustamente la guida – fino alla grande clessidra sul bordo. In questo punto, il team della prima ascensione ha utilizzato di nuovo la piramide umana, ma oggi non è più così di moda e non vi sarebbe nemmeno d’aiuto. Dalla clessidra, c’è un imponente runout di 10 metri lungo uno spigolo liscio.

Il Perrykante è una bellissima linea lunga 35 metri, ma oggi è piuttosto dimenticata. La maggior parte delle fonti la descrive come il primo 6a del mondo. “Vecchia via” VIIb, prima salita della Teufelsturm in Sassonia, nel 1906, autore Perry-Smith. Questa via è diventata famosa soprattutto per la sua difficoltà psicologica: 40 metri dalla base fino al libro di vetta senza un solo chiodo lungo tutto il percorso.

Per questo motivo, gli alpinisti spesso preferiscono lo spigolo di VIIIb Talseite con tre spit per arrivare in cima alla torre. Perry era bravo a trovare il modo di arrampicare senza spit (per correttezza aggiungiamo che utilizzava la tattica della “schwebe” per l’assicurazione, dove la corda è attaccata a un’altra roccia. In questo modo è riuscito a salire almeno metà della via in modo relativamente protetto). In ogni caso, oggi si arrampica con uno stile pulito: se si è più forti di almeno tre gradi e se si è bravi a piazzare grossi nodi, dovrebbe essere fattibile.

Quando iniziate a tremare, immaginate Oliver Perry-Smith con il suo berretto, le scarpe da alpinista e una corda di canapa attaccata al corpo. Questo americano, proveniente da una famiglia ricca, si trasferì in questa zona arretrata alla fine del XIX secolo per godersi la vita. Era un drogato di adrenalina e ottenne un discreto successo, partecipando a tutte le prime ascensioni più importanti del suo tempo. La Teufelsturm è considerata il suo capolavoro.

Rudolf Fehrmann fece anche parte della squadra della prima salita della Teufelsturm (la Torre del Diavolo): fu il primo scalatore a pubblicare una guida di arrampicata nell’Europa continentale (la prima fu pubblicata nel Regno Unito). Nella guida segnò le ascensioni effettuate per la prima volta con l’aiuto di scale o martellando la roccia per trovare appigli e le designò come moralmente inappropriate. In questo modo, stabilì le basi dell’etica sassone dell’arrampicata.

6a/6a+
Südriss (VIIc nel grado locale), Kreuzturm, Affensteine – Elbsandsteingebirge, Germania, 1910, Max Matthäus

Il 18 settembre 1910, Max Matthäus salì la via di fessura Südriss sulla Kreutzturm e la classificò come VIIc. La stessa difficoltà in parete è stata raggiunta nel 1916 da Arno Sieber, che ha effettuato un’audace prima salita del Sieberkante sullo spigolo nord-ovest della torre Vorderer Torstein, vicino a Schmilka, che oggi sarebbe considerata protetta in modo molto particolare; ogni spit è direttamente sopra una cengia, quindi qualsiasi caduta sarebbe direttamente sulla cengia stessa.

6a+
Westkante (VIIIa nel grado locale), Wilder Kopf, Affensteine – Elbsandsteingebirge, Germania, 1918, Emanuel Strubich

Emanuel Strubich, di Teplice, è stato il primo arrampicatore che non ha saputo resistere al richiamo di questo incredibile e ardito spigolo arrotondato. La parte inferiore della via è protetta solo da nodi e fettucce e, dopo aver agganciato il primo spit, si traversa fino allo spigolo. C’è un movimento abbozzato di sbavatura nella lastra, poi si aggancia il secondo anello e subito dopo segue il secondo movimento più difficile della via. Perché la descriviamo in modo così dettagliato? Vogliamo solo sottolineare il coraggio di Strubich: entrambi gli spit sono stati aggiunti molto più tardi! Purtroppo questo genio dell’arrampicata è morto sotto una valanga nelle Alpi all’età di 35 anni.

6a+/6b
Kuniskante (VIIIa/VIIIb nel grado locale), Rauschentörwächter, Schmilka – Elbsandsteingebirge, Germania, 1921, Oswald Kunis

I movimenti che si devono fare su questo spigolo sono piuttosto di VIIIa, ma questa via è particolarmente impegnativa dal punto di vista psichico (come per la Teufelsturm, non aspettatevi un solo spit). Vivrete la via nello stesso modo in cui l’hanno vissuta coloro che hanno effettuato la prima salita: se non riuscite a superare i movimenti cruciali, andrete a sbattere sulla roccia sottostante. Chissà perché questa via non è molto popolare… è stata salita da non più di 40 arrampicatori nei suoi quasi 100 anni di vita.

La durezza psichica della via dovrebbe riflettersi nel sistema di classificazione? Nella guida c’è un punto esclamativo accanto al grado e in alcune versioni è classificata VIIIa mentre in altre è VIIIb. Questa famigerata via è probabilmente il primo “grado sette” al mondo: all’epoca, l’arrampicata in Sassonia era molto più avanzata di quella delle Alpi e gli Stati Uniti erano ancora un luogo di quiete. Il settimo grado in Europa è iniziato solo nel 1977 grazie a Reinhard Karl e Helmut Kiene e alla loro via Pumprisse sul Fleischbankpfeiler. Nello stesso anno Kurt Albert aveva iniziato il suo progetto Die Gelbe, oggi classificato come VII+.

Il 6b
Rostkante (VIIIb nel grado locale), Hauptwiesenstein, Bielatal – Elbsandsteingebirge, Germania, 1922, Hans Rost

Questo è un vero grado VII. Parete moderna e leggermente strapiombante, dove si pompa costantemente su buone prese e la roccia è di alta qualità. Solo le protezioni non sono così sportive, ma non arrabbiatevi con chi ha fatto la prima salita: c’è sicuramente di meglio che passare ore a piantare spit in una roccia senza un trapano elettrico. Inoltre, all’epoca era possibile farlo solo da una posizione di arrampicata libera. Quindi, dopo tutto, potremmo essere contenti che ci siano almeno degli spit. La prossima volta che visiterete la Bielatal potrete provare questo magnifico spigolo. Non dimenticate, però, che il team del primo salitore ha effettuato la prima parte della via in toprope utilizzando un albero nelle vicinanze, quindi fate attenzione quando arrivate al primo spit. La combinazione di una stella (per la qualità della via) e di un punto esclamativo (per il pericolo) sembra divertente, ma dice chiaramente di cosa si tratta. “È fantastica, ma fate attenzione!”.

Il 6c
*6c
Königshangel (IXa nel grado locale), Frienstein, Affensteine – Elbsandsteingebirge, Germania, 1965, Fritz Eske

(Le vie con il grado preceduto da un asterisco sono state realizzate cronologicamente dopo la via più difficile di quel periodo).

C’è una storia divertente legata a questa leggendaria fessura-diedro strapiombante. Quando Fritz Eske arrivò in Sassonia negli anni ’60, chiese agli arrampicatori locali: “Qual è la via più difficile qui?”. Gli consigliarono una via chiamata Rüberzahlsteige, VIIIc sulla torre Frienstein. Ma la Sassonia è la Sassonia e Fritz iniziò una via completamente diversa da quella che voleva. Probabilmente fu stato tentato da un chiodo che aveva visto in alto in una fessura-diedro strapiombante. Tuttavia, il chiodo non era stato messo lì dagli scalatori, ma per qualche misteriosa ragione da un gruppo di ginnasti che stavano praticando una piramide umana. Naturalmente Fritz non ne aveva idea e quando arrivò al chiodo scoprì che era posizionato male e che si muoveva. Aggrappandosi con cautela al chiodo, piazzò un fittone e scese in corda doppia. In seguito riprese la lotta per la salita, di tanto in tanto riposandosi su anelli di cordino, e classificò la via IXa AF. Oggi, questa via impegnativa e scivolosa contiene un ulteriore spit nella parte inferiore. È stato aggiunto da Bernd Arnold e la sua difficoltà RP è IXb (7a francese).

Suggerimento: se volete provare da soli alcune vie dell’Elbsandsteingebirge, fatecelo sapere. La redazione abita nelle vicinanze e possiamo mostrarvi le vie. Contatto: info@emontana.cz

6c+
Via Carlesso-Sandri (VIII- nel sistema di classificazione locale), Torre Trieste – Dolomiti, Italia, 1934, Raffaele Carlesso

L’arrampicata cominciò a diffondersi dall’arenaria ad altre parti del mondo e i nuovi scalatori divennero sempre più audaci. Ad esempio, Raffaele Carlesso salì una via di 24 tiri (700 metri) sulla Torre Trieste con un passo di VIII-, ed era il 1934!

Ci sono molte domande su questo primo 6c+. Raffaele Carlesso era uno scalatore conosciuto ma la maggior parte delle sue vie più difficili si aggiravano intorno al VI+ UIAA. Così, la Carlesso-Sandri rimane ancora oggi oscura ed è oggetto di molte discussioni. A volte bisogna affidarsi all’etica e all’onestà di un arrampicatore. Forse un giorno scopriremo come sono andate veramente le cose (l’ipotesi più probabile, date le capacità di Carlesso nelle manovre in artificiale, è che abbia usato con un cordino uno spuntoncino che poi si è rotto, NdR).

Il 7a
*7a
Pilastro di Mezzo, muretto Messner, 1968, Sass dla Crusc – Dolomiti, Italia, Reinhold Messner

Mentre l’arrampicata si stava diffondendo in tutto il mondo e il sistema di classificazione si stava ampliando, il giovane Reinhold Messner rimase inosservato quando scalò la sua idea in Dolomiti, il primo 7a/VIII UIAA. Poiché la via non è stata ripetuta allo stesso modo del primo salitore per 42 anni, l’alpinista italiano Nicola Tondini si è proposto di esplorare il tratto spesso discusso e apparentemente impraticabile della via, lungo 4 metri. Nel 2010 ci è finalmente riuscito. Il mondo dell’arrampicata scoprì allora che l’impresa di Messner era stata enorme.

Il primo 7a in arenaria è stato scalato da Bernd Arnold: si tratta della via Nordwand sulla torre Schwager. La via ha 6 spit, ma gli autori non le diedero una stella per la sua bellezza e quindi oggi è un po’ dimenticata.

7a+
Thimble, Needles – South Dakota, USA, 1961, John Gill

La prima via considerata un 7a+ è un blocco di roccia alto 9 metri scalato senza corda da John Gill. In realtà, si tratta di un problema di bouldering nell’epoca in cui questo ancora non esisteva. Scalando questo enorme masso su un sentiero (video), John è diventato molto famoso e questo highball è una sfida sia per l’abilità che per la resistenza mentale degli arrampicatori di oggi. (Non abbiamo trovato informazioni sulla prima via di 7a+ in cordata).

*7b
English hanging Gardens, Big Rock – California, USA, 1970, John Gosling

Arrampicata tecnica per intenditori, ancora oggi molto rispettata. Scalata in placca con il primo movimento difficile sotto il primo spit. John Gosling è stato uno dei primi arrampicatori a dimostrare al mondo che l’arrampicata non è solo forza, ma anche capacità di controllo totale, precisione nella tecnica dei movimenti e pace interiore.

7b+
Macabre Roof, Ogden – Utah, USA, 1967, Greg Lowe

L’autore Greg Lowe, cofondatore del marchio di attrezzature outdoor Lowe Alpine, ha dato a questa via multipitch il nome del suo tiro più difficile, “The Macabre Roof”. Il numero totale di tiri è cinque.

7c
Psycho Roof, Eldorado – Colorado, USA, 1975, Steve Wunsch

Il grado successivo, dopo una pausa di 7 anni, è stato introdotto da Steve Wunsch con il suo progetto a tre tiri e il problema principale era di nuovo, come per l’ultimo grado, il problema del tetto boulder.

7c+
Phoenix, Yosemite – California, USA, 1977, Ray Jardine

Questa famosa via è stata salita in free-solo nel 2011 da un altro famoso arrampicatore: Alex Honnold. Se volete salirla anche voi, dovete sapere che si tratta di una fessura curva e stretta che, soprattutto nella seconda metà, è notevolmente strapiombante. Probabilmente vi sentirete piuttosto pompati mentre cercate di mettere le protezioni. Questa linea è stata scalata per la prima volta da Ray Jardine nel 1977 ed è stata individuata per la prima volta nel 1984 dall’arrampicatore britannico Jerry Moffatt.

(continua con https://gognablog.sherpa-gate.com/dal-6a-al-9c-2/)

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