Il pilastro magico

Il pilastro magico
(la prima salita in puro stile alpino della cresta ovest del Jannu)
di Sergey Kofanov
(pubblicato su The American Alpine Journal, 2008)
Traduzione dal russo all’inglese di Henry Pickford

L’impossibile è possibile. C’è stato un tempo in cui l’uomo pensava che volare fosse impossibile. C’è stato un tempo in cui pensavo che sarebbe stato impossibile per due uomini salire una nuova via in stile alpino sul lato nord dello Jannu. Ma con la sua telefonata nel febbraio 2007, Valerji Babanov mi ha costretto a riflettere sulla possibilità dell’impossibile.

Valerji aveva chiamato per discutere della nostra prevista spedizione al ChomoLonzo in autunno. Abbiamo parlato delle date dei nostri voli, del budget approssimativo, delle attrezzature e di altre questioni. Da qualche parte nel mezzo della nostra conversazione, Valerji ha lasciato una frase del tipo: “In realtà, Sergey, sto pensando che si potrebbe cambiare l’obiettivo di questa salita. Se andassimo allo Jannu? Cosa pensi?” Per circa un secondo ho abbinato la parola “Jannu” con l’immagine che stava sorgendo nel mio cervello, e poi ho detto: “Sì. Certo che sì!”

L’itinerario Babanov-Kofanov sul pilastro ovest dello Jannu

In effetti, era fondamentalmente irrilevante per me dove avrei scalato, fintanto che ero psicologicamente e fisicamente preparato per qualsiasi percorso e montagna. Le priorità definitive erano con chi e come avrei scalato. Valerji avrebbe potuto suggerirmi di unirmi a lui nella scalata dell’Olimpo su Marte: avrei accettato senza esitazione anche questo.

Lo Jannu (Kumbhakarna) è giustamente considerato una delle vette di 7000 metri più belle e difficili del mondo. Dal momento della prima spedizione francese di successo nel 1962, non molti alpinisti ne hanno calcato la vetta, e il motivo è molto semplice: non ci sono vie semplici. Anche sulle vie classiche, per avere successo è necessario soprattutto cambiare se stessi, spostare la propria coscienza su un piano diverso. Solo allora acquisirai la determinazione per quell’azione. Non si deve costruire tale determinazione su una base di rabbia. Piuttosto, dovrebbe esserci una sorta di impegno che rasenta il distacco. In montagna e nella vita in generale, ci sono situazioni in cui è necessario proprio questo tipo di risolutezza spassionata, eppure è molto importante accenderla solo nei momenti più necessari. La chiamo “sindrome della disconnessione dell’istinto di auto-conservazione”.

Sergey Kofanov al campo base si prepara per la salita. L’allora 29enne russo era alla sua settima spedizione in quell’anno.

Avendo deciso con Valerji di aprire una nuova via sullo Jannu, abbiamo entrambi scollegato il nostro istinto di auto-conservazione alla vigilia della nostra partenza per Kathmandu. O meglio, abbiamo regolato i nostri orologi interni per spegnere questo istinto nel momento in cui avremmo iniziato ad arrampicare in ottobre.

Sono certo che, dal momento della conclusione di quella conversazione telefonica con Valerji, né lui né io siamo cambiati minimamente; abbiamo continuato a vivere come al solito, anche se forse abbiamo fatto un po’ più di allenamento. Ma interiormente siamo diventati diversi. Entrambi abbiamo capito che ora eravamo e non eravamo noi stessi. Eravamo altri. Nessuno, nemmeno i nostri più cari amici, si sono accorti di nulla. Solo noi lo abbiamo percepito. Solo noi sapevamo che dentro di noi gli orologi stavano già ticchettando, contando il tempo da quel momento in cui avevamo preso la nostra decisione.

Dove c’è vita confortevole non c’è energia: avevo bisogno di più allenamento e ho sacrificato molto per trovare il tempo per farlo. Quell’anno la spedizione allo Jannu sarebbe stata la mia settima. In precedenza, c’erano l’Everest e il Peak Communism, tra gli altri. Tra una spedizione e l’altra ho avuto pause non più lunghe di due settimane. In questi intervalli mi sono allenato più intensamente, arrampicando in palestra e facendo giri in pista.

Nella tarda primavera Valerji ha inviato una lettera ponendo una domanda del tutto logica: sarei in grado di tollerare un ritmo simile ed essere ancora pronto per una scalata difficile in Himalaya? Per quanto non avessi mai avuto una stagione così pesante, non sapevo la risposta. Ho riso con una domanda tutta mia per Valerji, che era al culmine della sua stagione da guida a Chamonix: “E tu? Tu sarai pronto dopo dieci salite al Monte Bianco?”.

Sergey Kofanov (a sinistra) e Valerji Babanov al campo base dello Jannu

Il 12 settembre ero seduto in aeroporto in Qatar in attesa del nostro volo in coincidenza per Kathmandu. Accanto a me c’era il famoso tennista Marat Safin, che volava con la squadra di Sasha Abramov al Cho-Oyu. Una ragazza si è avvicinata e ha detto: “Mi scusi, lei è Sergey Kofanov?”. Abbiamo conversato per un po’; le ho dato il mio biglietto e l’autografo. Evidentemente, il risultato della specializzazione è che qui, sulla strada per l’Himalaya, Marat Safin è meno conosciuto di me.

Siamo arrivati ​​al campo base alla fine di settembre. Nei giorni successivi la parete era nascosta da spesse nuvole. Finalmente la vetta si è rivelata e per la prima volta abbiamo visto la parete dal vero, non solo in foto. Per le prime ore ci tolse semplicemente il fiato: la voglia di metterci subito in moto e, se non di iniziare a scalare, almeno di toccare la parete per convincerci che esisteva davvero, e non era solo un sogno.

Abbiamo studiato la muraglia ed esaminato le nostre opzioni. Ce n’erano solo due: la cresta occidentale oppure una ripida rampa ben a sinistra della “classica” via giapponese. Abbiamo scelto il crinale: era molto logico e bello, e in più sopra alla rampa pendeva un enorme seracco che non era visibile nelle fotografie.

Per acclimatarci abbiamo dormito a 6200 metri, praticamente sulla vetta del Merra, non lontano dallo Jannu. Entrambi abbiamo capito che una salita preparatoria a 6200 metri non era sufficiente per salire in stile alpino a 7700 metri, ma non c’era niente da fare: non c’era niente di più alto e relativamente semplice vicino allo Jannu. Di notte non riuscivo a dormire, così ho letto l’articolo My Way di Tomo Česen, dove racconta la sua nuova via sulla parete nord dello Jannu, che ha fatto in 28 ore con due lattine di sardine. Periodicamente guardavo fuori dalla tenda e guardavo la parete nord illuminata dalla luna: il suo aspetto era semplicemente irreale.

L’itinerario Babanov-Kofanov

Il nostro piano era di partire il 14 ottobre, anche se le previsioni prevedevano un tempo adatto per l’arrampicata solo fino al 16. Dopo di che ci sarebbero state nevicate e venti da 80 a 100 km/h sulla cresta. Avremmo preferito aspettare, ma non potevamo aspettare perché non volevamo perdere quel poco di acclimatamento che avevamo.

Entrambi abbiamo capito che il vantaggio dello stile alpino e di una salita in due è soprattutto la velocità, per questo abbiamo cercato di rendere i nostri zaini il più leggeri possibile. Abbiamo confezionato cibo essiccato e carburante per circa otto giorni, più due scatole di sardine. All’inizio i nostri zaini pesavano dai 18 ai 20 kg, ma la maggior parte di questo peso era costituita da attrezzature, che mentre salivamo sarebbero state appese ai nostri corpi e alle imbragature. Abbiamo preso una selezione di fettucce, stopper e camme, circa una dozzina di chiodi, sette chiodi da ghiaccio, due corde da 60 metri (una da 5,5 mm e l’altra da 8,6 mm) e un paio di attrezzi da ghiaccio per ciascuno. La nostra tenda pesava meno di un chilogrammo e il nostro saccopiuma, cucito appositamente per adattarsi a entrambi, pesava solo 900 grammi.

Kofanov nel bacino glaciale sotto alla parete nord dello Jannu. Dopo una brutta notte su un pendio di ghiaccio a 45° sul versante nord del Sobithongje, i due hanno raggiunto il colle a 6350 m in mezzo a una tempesta di vento.

La cresta occidentale dello Jannu inizia da un intaglio a 6350 metri tra lo Jannu e il Sobithongje 6669 m. Durante i nostri primi giorni di scalata, avvicinandoci a questo colle, abbiamo dovuto vagare attraverso un labirinto di seracchi lungo un enorme ghiacciaio e arrampicarci su roccia ghiacciata e ghiaccio ripido. Il 15 siamo stati costretti a passare la notte su un pendio ghiacciato di circa 45 gradi. Prima di poter montare la tenda, ci sono volute quasi due ore di taglio con le piccozze per rimuovere circa tre metri cubi di ghiaccio. Anche così, non siamo stati in grado di fare spazio per la nostra tenda e la nostra notte è stata scomoda. Prima di dormire abbiamo mangiato l’ultima scatola di sardine. Per tutta la notte ci siamo rigirati, forse a causa della situazione scomoda, o forse la mancanza di acclimatazione stava cominciando a farsi sentire.

Ma tutto questo era solo lavoro, e la montagna non ci poneva compiti irrisolvibili. Sapevamo che le difficoltà fondamentali sarebbero iniziate sopra i 7000 metri, dove il nostro fisico avrebbe cessato di riaversi durante la notte e si sarebbe accumulato il fardello inamovibile della stanchezza. Entrambi avevamo vissuto più di una volta momenti simili durante altre salite, quindi sapevamo cosa aspettarci.

La sezione centrale dell’itinerario sul pilastro ovest dello Jannu sale ai 7200 m fino alla cresta sud-ovest. Segue una lunga e difficile cresta di neve che termina sotto alla torre sommitale a circa 7400 m.

Il 16 abbiamo scalato quasi sette lunghezze di corda su ghiaccio molto ripido, due delle quali a quasi 80 gradi. Verso pranzo abbiamo raggiunto il colle e quindi la cresta ovest dello Jannu ci ha accolto con venti da uragano, che ci hanno costretto a ridurre i lavori sul percorso a mezzogiorno e ad aspettare il maltempo nella nostra tenda all’interno di un crepaccio.

Al mattino abbiamo ascoltato a lungo l’ululato del vento e abbiamo discusso se valesse la pena strisciare fuori dalla tenda. Il vento, comprendendo che non sarebbe stato facile attirarci fuori, si fece furbo; si fermò per circa un’ora, aspettando il momento in cui avevamo appena arrotolato la tenda, e poi si scagliò su di noi con forza raddoppiata. Allo stesso modo abbiamo deciso di ingannare il vento, e per circa tre ore abbiamo fatto finta di sguazzare seriamente nella neve, avvicinandoci alla parte rocciosa della cresta occidentale, ma poi inaspettatamente siamo passati sotto un seracco e abbiamo allestito un bivacco. Il vento ha cercato di strappare la nostra tenda nelle due ore successive, e poi si è placato. Ma questa volta Valerji e io non ci siamo cascati e non siamo strisciati fuori dalla tenda fino al mattino successivo. La previsione, che la moglie di Valerji ci aveva trasmesso via radio, dava vento ancora più forte, fino a 100 km/h al di sopra dei 7000 m.

Kofanov sulla spettacolare cresta di neve del pilastro ovest. Sotto è l’intaglio a 6300 m e la vetta del Sobithongie 6669 m.

La mattina dopo, 18 ottobre, siamo partiti con i primi raggi di sole: in quelle ore il vento non era ancora così forte. All’inizio abbiamo scalato circa quattro tiri su ghiaccio ripido. Poi il ghiaccio ha lasciato il posto alla roccia, dove Valerji si è fatto carico delle sezioni più difficili. Dopo di che siamo andati avanti alternandoci al comando. Al tramonto eravamo su una lama affilata e innevata, sballottata dal vento da due direzioni.

Lavorando insieme, abbiamo lottato per smussare la sommità della cresta affilata a lama di coltello, in modo da poter montare la nostra tenda su una piattaforma decente. Con il sole sotto l’orizzonte, Valerji si tolse gli occhiali da sole, ma questo era un po’ prematuro. Il vento sferzava la neve sui nostri volti, coprendoci la bocca e gli occhi. Non era possibile lavorare senza occhiali, quindi Valerji se li mise di nuovo, ma ora erano incrostati di neve e ghiaccio. Menava colpi di piccozza alla cieca, chiedendomi ogni tanto se stava tagliando nel posto giusto. Qualche volta si è sfiorato la testa (grazie a dio indossava un elmetto), e ha anche strappato il cappuccio del suo piumino. Una volta mi trovai anch’io sotto i suoi fendenti e un buco apparve nella manica del mio parka. Il vento afferrava felicemente il piumino e lo mescolava al vortice della neve, e dovevamo sputare per schiarirci la bocca perché il piumino, bianco come la neve, non ci entrasse in bocca.

Dopo circa un’ora siamo entrati nella tenda, che cominciava a ricordarci un pollaio, con le piume che turbinavano nell’aria. Mentre scioglievo la neve sul fornello, Valerji ha cercato di usare una benda del kit di pronto soccorso per evitare che le ultime piume fuoriuscissero dal suo parka.

La torre sommitale dello Jannu vista dalla cresta ovest. Babanov e Kofanov hanno seguito la cresta di neve fino al suo punto più alto alla base della torre, quindi hanno obliquato prima a destra poi a sinistra, seguendo fasce nevose e ripido terreno misto. La linea sulla torre sommitale era stata salita nel 1981 (con arresto a 100 m dalla vetta!) da una spedizione slovacca e nel 1983 per intero fino alla vetta dai francesi Jean-Noël Roche, Luc Jourjon e Roger Fillon.

Passammo quella notte in una condizione quasi delirante: né Valerji né io riuscimmo a dormire. Pertanto, ci siamo mossi di nuovo molto prima che facesse luce e siamo partiti con l’alba. Adesso eravamo di nuovo su rocce ghiacciate; il leader saliva senza zaino e lo tirava su dopo ogni tiro. Verso l’ora di pranzo le rocce si interruppero, quindi ci arrampicammo su una cresta nevosa relativamente semplice, che portava verso la torre sommitale. L’altimetro di Valerji mostrava un’altezza di 7200 metri, e da questo punto di osservazione potevamo iniziare a vedere l’altro lato dello Jannu: enormi nevai che si estendevano a sud. Abbiamo iniziato la lunga salita verso la torre sommitale lungo una cresta di neve affilatissima. Sembrava che la torre non fosse lontana, ma di nuovo la notte ci vide ancora in movimento sul crinale innevato, tra due gendarmi. Ormai abituati a piccozzare la sera, abbiamo tagliato neve per due ore e quando è apparsa la luna eravamo entrati nella tenda messa storta. Con una completa mancanza di appetito, abbiamo masticato un pezzo di formaggio e siamo crollati nell’oblio semicosciente fino al mattino.

Babanov all’inizio della prima lunghezza di corda della torre sommitale. Misto a 7400 m.

Verso le 11 del mattino del 20 ottobre, abbiamo raggiunto la torre rocciosa sommitale, la cui base inizia a 7400 metri, secondo l’altimetro di Valerji. Rimanevano solo circa 300 metri di dislivello alla vetta. Abbiamo deciso di lasciare la maggior parte delle nostre cose nel crepaccio terminale, inclusa la fotocamera digitale completamente congelata, e abbiamo continuato a salire con solo il fornello, un bomboletta di gas, la nostra tenda e una cinepresa. Così alleggeriti, pensavamo che avremmo dovuto essere in grado di salire in vetta e iniziare la nostra discesa lo stesso giorno – 300 metri non sono molti, dopotutto. Ma presto è apparso chiaro che avevamo sottovalutato la complessità di quegli ultimi metri. Per alcuni tiri siamo saliti al limite delle nostre capacità, impiegando molto tempo.

Completamente esausti, salutammo il tramonto tra le ripide rocce sotto la vetta a 7600 metri. Era assolutamente impossibile continuare di notte su un terreno così complesso, così abbiamo ricominciato a menare i nostri attrezzi, cercando di tagliare qualcosa di vagamente simile a una piattaforma nel ghiaccio. Ci siamo fermati quando le piccozze hanno cominciato a fare scintille sulla roccia; per tagliare più in profondità, non avremmo avuto bisogno di attrezzi per il ghiaccio ma di picconi da minatore…

Sulla torre sommitale, Kofanov è in sosta a 7500 m. Sperando di raggiungere la cima e di tornare a al materiale lasciato al mattino di quel giorno, i due sono riusciti a salire solo 200 m di terreno verticale prima che l’oscurità li costringesse a bivaccare a 7600 m.

Per le passività, avevamo una Grivel di Valerji piegata a un angolo improbabile e per le attività avevamo un metro cubo di spazio irregolare sulla piattaforma. Sarebbe dovuto essere chiaro a chiunque che la nostra tenda non si sarebbe adattata lì, ma nonostante il sano buon senso abbiamo comunque cercato di infilarla. Di conseguenza, abbiamo rotto uno dei pali della tenda, ma non abbiamo avuto la forza di ripararlo. Ci siamo seduti nella tenda mal piantata come se fossimo seduti in un sacco. Per tutta la notte abbiamo fatto penzolare le gambe nell’abisso, senza saccopiuma per riscaldarci; parti di Valerji giacevano sopra di me per mancanza di spazio.

Con nostra grande gioia non c’era praticamente vento, altrimenti le nostre possibilità di salutare la mattina seguente in buona salute sarebbero state notevolmente ridotte. Prima di strisciare nella tenda, avevamo messo chiodi nel ghiaccio e ci avevamo attaccato tutto per non volare con la nostra tenda durante la notte. Intorno alle 3 del mattino Valerji mi ha chiesto: “Seryoga, sei legato?” Ho guardato i miei moschettoni e ho detto: “Sai, non lo sono”. Disse: “Neanche io”. Avevamo già passato quasi 24 ore senza cibo e praticamente senza acqua: non avevamo sintomi da edema cerebrale ma dicerto ci eravamo assai vicini.

Il freddo era cosmico. A volte abbiamo acceso il fornello per far finta che ci fosse un po’ di caldo nella tenda. La fiamma agiva ipnoticamente sulla mia coscienza. Non potevo distogliere lo sguardo dal fuoco; mi ha semplicemente stregato. Sembrava che tirasse fuori da me l’io: in quei momenti diventavo un guscio assolutamente vuoto e tutto il mondo circostante era concentrato in quel fornello, la cui fiamma mi riempiva dall’interno. Non esisteva niente altro. Era il pilastro dell’universo. A volte sembrava che non fossi io a tenere il fornello, ma lui a tenere me, e poi scivolavo nel dormiveglia e il fornello acceso cadeva dalle mie mani, a volte su di me, a volte su Valerji. Questo mi richiamava al mondo, e nei dieci minuti successivi recuperavo i sensi e mi chiedevo chi e dove fossi.

Babanov sotto alla vetta di 7710 m dello Jannu

Verso le 4 del mattino, dopo il periodico risveglio da fornello che stava cadendo, abbiamo pensato contemporaneamente che dovevamo fare qualcosa. Altrimenti rischiavamo semplicemente di non svegliarci, rimanendo per sempre con la fantasmagoria che imperversava nel nostro cervello. Ci siamo costretti a poco a poco a muoverci, a infilare la nostra tenda nello zaino, ad allacciare lo zaino ai chiodi che avevamo piantato e a cercare di salire un po’ oltre.

Non rimanevano più di 100 metri di dislivello alla vetta, ma ci sono volute tre ore per coprire quella distanza. Verso le 9 del mattino Valerji mi ha gridato che era in cima e che poteva vedere il nostro campo base. Ho tirato fuori la macchina fotografica e ho cominciato a fotografarlo. Lentamente mi sono avvicinato a Valerji, mentre lui è sceso di qualche metro di lato per liberarmi spazio in cima. Mentre raggiungevo il suo livello, mi disse che dopotutto non eravamo in vetta e indicò la continuazione della cresta innevata. Un’altra mezz’ora è stata spesa per attraversare 30 o 40 metri fino alla vera vetta, che era così appuntita che solo una persona alla volta poteva calcarla.

Inoltre entrambi abbiamo capito che qualcosa era cambiato. Era come se avessimo varcato un confine invisibile in un mondo diverso, in cui il vecchio senso di ciò che era possibile non era più applicato. Fino a quel momento il mondo – la montagna – ci aveva portato a sentirci a volte forti e invincibili, altre volte impotenti e deboli. Il mondo ci aveva costretti ad adattarci. Ora avevamo imposto un cambiamento al mondo, ed entrambi sapevamo che non sarebbe stato più lo stesso di prima.

Sommario
Area: Kangchenjunga Himal, Nepal
Ascensione: prima salita in stile alpino del pilastro ovest dello Jannu 7710 m (3.000 m, WI4+ M5 80°), 14–23 ottobre 2007, Valerji Babanov e Sergey Kofanov. Discesa per lo stesso percorso.

Note sull’autore
Sergey Kofanov è nato nel 1978 a Ekaterinburg, in Russia, e ora abita a Mosca. Va in montagna da più di 15 anni (oggi 28 anni, NdR), con esperienze di salite e accompagnamento in Caucaso, Tien-Shan, Pamir e Himalaya.

Valerji Babanov in vetta allo Jannu

Intervista a Valerji Babanov dopo il Pilastro ovest dello Jannu
a cura di Vinicio Stefanello
(pubblicato su planetmountain.com, il 14 novembre 2007)

Il 21 ottobre 2007 Valerji Babanov e Sergey Kofanov hanno effettuato quella che viene considerata come una delle più importanti salite dell’anno, se non di più: la salita in puro stile alpino del pilastro ovest fino ad allora non scalato di Jannu 7710 m. Niente corde fisse, niente campi fissi, per difficoltà nella regione VI / WI4+ / 80° / M5 lungo la linea dei 3000 m. Tradotto per i non iniziati significa una via che unisce roccia, ghiaccio e misto in una sorta di università di alpinismo estremamente leggero in quota.
Per il 43enne Babanov l’ascesa verso l’ignoto è il coronamento di un sogno di 7 anni. Abbiamo deciso di intervistarlo per saperne di più, per entrare non solo in questo immenso muro ma anche nella mente e nelle motivazioni di questo grande alpinista russo che, non a caso, ha due Piolet d’or al suo nome.

Complimenti Valerji per la salita. Era la tua prima volta sullo Jannu? E come è nato questo progetto per una nuova via?
Sì, questa è stata la mia prima volta su questa grande montagna. Sognavo lo Jannu da molti anni (almeno 7). All’inizio pensavo di scalare direttamente la parete nord, ma un paio di anni fa questa via è stata scalata dai russi. Tuttavia non ho mai smesso di sognare lo Jannu e volevo ancora fare una nuova via, la mia, verso la cima. Il pilastro ovest dello Jannu è un modo molto logico per raggiungere la vetta ed è anche bello e impegnativo.

Sergey Kofanov in vetta allo Jannu

Quali dubbi e preoccupazioni avevi prima di iniziare e quali erano le incertezze di questo progetto?
Per tutte le spedizioni in Himalaya, il tempo è una grande preoccupazione e incertezza. Il tempo era molto instabile e non potevamo aspettare la prossima vacanza fortunata, quindi abbiamo dovuto iniziare a salire con le prime previsioni di sole anche se non ci eravamo acclimatati correttamente (il nostro picco di acclimatazione era stato sul Merra 6300 m mentre la cima dello Jannu è 7710 m).
L’altra cosa che ci preoccupava era che la via era molto lunga (circa 4500 m) e non eravamo sicuri di avere abbastanza attrezzatura per tornare sulla stessa via, soprattutto in caso di maltempo. In alternativa abbiamo considerato una discesa dall’altra parte della montagna nell’altra valle per noi sconosciuta.

Puoi descrivere il nuovo percorso?
Il percorso è molto impegnativo. Direi che questa linea è paragonabile a una combinazione di Les Droites parete nord e Sperone Croz sulla parete nord delle Grandes Jorasses, ma a un’altitudine più elevata. Immaginiamo che il percorso sia 3000 m / VI / WI4+ / 80 gradi / M5. Per quanto riguarda il pericolo, definirei la nostra via abbastanza sicura – se questa parola è applicabile a una delle più grandi montagne dell’Himalaya!

Hai avuto momenti difficili? Puoi descriverli?
Stai scherzando! Come definiresti un momento facile su una via su una delle montagne più difficili dell’Himalaya?! Permettimi di riformulare la tua domanda: “Qual è stato il momento più difficile?” Beh, penso che sia stata l’ultima notte prima della cima. L’abbiamo passata a 7600 m senza sacchipiuma, faceva abbastanza freddo e non riuscivamo praticamente a dormire. Dopo quella notte dovevamo ancora salire alcuni tiri molto ripidi e difficili.

La via Babanov-Kofanov sul pilastro ovest dello Jannu

La tua scalata è stata in perfetto stile alpino: cosa significa per te questa definizione?
Niente corde fisse e niente campi fissi: questo è lo stile alpino, giusto? Avevamo solo 2 corde (5 mm e 8 mm), 7 chiodi da ghiaccio, 12 chiodi, un set di dadi, 4 attrezzi e alcune camme. Abbiamo utilizzato una tenda molto leggera (1 kg) e un saccopiuma doppio molto leggero (800 g), 5 cartucce di gas EPI e provviste di cibo per 8 giorni. I nostri zaini pesavano circa 20 kg ciascuno.

Descrivi la salita
Il nostro campo base era a 4700 m. Il primo giorno abbiamo attraversato il ghiacciaio e abbiamo scalato il contrafforte roccioso a 5500 m. Nei due giorni successivi abbiamo scalato la parete nord del Sabitong e raggiunto la base del pilastro ovest, a 6350 m. Il pilastro ovest ci ha richiesto 3 giorni e siamo arrivati ​​a 7200 m, dove il pilastro si confonde con la cresta sud-ovest dello Jannu. Da questo punto abbiamo continuato lungo la cresta e siamo saliti sulla torre sommitale dello Jannu. Abbiamo depositato il nostro saccopiuma, del cibo e dell’attrezzatura alla base della torre sommitale, a 7300 m. Il nostro ultimo cosiddetto bivacco è stato a 7600 m: abbiamo passato la notte senza saccopiuma. Abbiamo raggiunto la vetta il 21 ottobre.

Sergey Kofanov in Himalaya

Cosa ricorderai di questa spedizione e di questa montagna?
Naturalmente ricorderò sempre questa linea, la sua sfida e la bellezza, le nostre paure e dubbi e, infine, il nostro successo.

Molti hanno messo in dubbio il significato più profondo dell’alpinismo. Forse una risposta a questa domanda “impossibile” può essere trovata nei sogni degli alpinisti stessi. Qual è il tuo sogno come uomo e come alpinista?
Questa domanda è impossibile, davvero! Non so proprio cosa dire… Salgo montagne e mi diverto… questa è la mia vita e per me arrampicare è naturale come respirare…

Jannu (Kumbhakarna) 7710m, Nepal
1962
 – Prima salita: Via dei Francesi, cresta sud, capo spedizione Lionel Terray. Il 28 aprile Robert Paragot, Paul Keller, René Desmaison e Sherpa Gyalzen Mitchu hanno raggiunto la vetta, seguiti il ​​giorno dopo da Jean Ravier, Lionel Terray e Sherpa Wangdi.
1976 – Via dei Giapponesi, capo spedizione Masatsugu Konishi. Prima salita della parete nord.
1978 – Prima salita in stile alpino: i britannici Brian Hall, Alan Rouse, Rab Carrington e Roger Baxter-Jones lungo la via dei Francesi.
1983 – Prima salita della cresta sud-ovest: i francesi Jean-Noël Roche, Luc Jourjon e Roger Fillon.
1989 – Itinerario di Tomo Česen. Salita in solitaria attraverso la parete nord, in seguito messa fortemente in dubbio.
2004 – Diretta russa sulla parete nord, capo della spedizione Alexander Odinstov. Vincitore del Piolet d’Or 2004.
2007 – Valerji Babanov e Sergey Kofanov, prima salita del pilastro ovest, in stile alpino.

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Il pilastro magico ultima modifica: 2021-07-08T05:25:00+02:00 da GognaBlog

8 pensieri su “Il pilastro magico”

  1. 8
    Roberto Pasini says:

    Arioti. Un sorriso al giorno toglie il medico di torno. Mai perdere di vista le proporzioni e prendersi troppo sul serio. Ci sono già tanti che lo fanno.  Ciao

  2. 7
    Antonio Arioti says:

    6) Roberto, mi fai troppo ridere.

  3. 6
    Roberto Pasini says:

    Effettivamente anche a me fanno venire un po’ sonno, a meno che ci sia dramma, di quello tosto. Infatti li leggo alla sera a letto e sono efficacissimi.  In compenso gli articoli di T&T, che leggo alla mattina con il caffè, mi fanno subito incazzare, la depressione senile si attenua e l’adrenalina entra in circolo. Pronti via per la giornata. Utilissimi. Spero tanto che la mia proposta di una nuova sezione Al & Bert venga accettata. Sarebbe perfetta per il pomeriggio, all’ora del tè, quando si fanno due chiacchere e tanti pettegolezzi sulla vita amorosa degli alpinisti tra vecchie beline prima della canasta. Una mescolanza (un mix come dicono quelli che se la tirano) completo,  per tutti i gusti e tutti i momenti della giornata. Salut

  4. 5
    Alberto Benassi says:

    Morale della storia: purtroppo a me questi articoli, più che “farmi sognare”, mi fanno addormentare…

    allora leggene tanti e sogni d’oro. Dormire bene è importante!!

  5. 4
    Carlo Crovella says:

    Verso l’alto (delle difficoltà) non è l’unico modo per uscire dal seminato, anzi. Ne esistono infiniti altri e, anzi, l’esplorazione dietro casa (di valloni, di cime, di pereti, di canyon, ecc) spesso si articoli proprio su altri “sentieri”. Ma le mie riflessioni riguardano questo specifico filone degli articoli sull’alpinismo extra europeo di punta. Alla fine sono testi che si “assomigliano” così tanto da risultare ripetitivi, pur senza esserlo nel senso stretto del termine. Montagne diverse, magari distanti migliaia di km fra loro, protagonisti diversi, autori diversi, imprese diversissime… eppure alla fine della lettura mi resta un senso di “già letto”. Completamente all’opposto è, invece, il discorso circa gli articoli su imprese di punta sulle nostre montagne. L’amico Manera, nei decenni, ha scritto un numero infinito di articoli: i suoi testi sulle “imprese” nelle Alpi me li ricordo fulgidamente, quasi uno per uno, invece quando ha scritto su alcune sue imprese extra europee (a iniziare dal Changabang), nella mia mente i testi si confondono l’un con l’altro e spesso con testi di altri autori. La spiegazione che mi sono dato (già molto tempo fa) sull’effetto diverso fra articoli di imprese su montagne “nostre” e articoli di imprese extra europeo è proprio quella che ho già accennato. Quando viene descritta un’impresa sul Monte Bianco, in Delfinato, sulle Dolomiti… il lettore nostrano, anche se tecnicamente modesto, “sa” di cosa si parla, perché quelle montagne le ha viste di persona, magari ci è salito in cima dalla via normale, ha dormito al rifugio sottostante… Invece fra Jannu, Changabang, Gasherbrum… ma anche fra McKinlkey (Denali) e Cordillera Blanca peruviana o Patagonia… cosa cambia davvero agli occhi del lettore? Il cliché degli articoli , alla fin fine, è sempre lo stesso: difficoltà, impegno, rischio, bivacchi, campi alti, fatica estenuante, discesa infinita… Morale della storia: purtroppo a me questi articoli, più che “farmi sognare”, mi fanno addormentare…

  6. 3
    Ugo Manera says:

    Io credo invece che i racconti delle grandi imprese che spostano in avanti i limiti dell’uomo, da sempre fanno la fortuna del campo nel quale sono realizzate e della letteratura che le diffonde e le porta a conoscenza ed induce sogni ed entusiasmo anche in chi a quei traguardi non si avvicinerà mai.
    Così avviene soprattutto nelle attività sportive compreso l’alpinismo. Per me ben venga il racconto delle grandi imprese ovunque vengano realizzate.
    Ciò non toglie che si possano scrivere racconti avvincenti di avventure od esperienze di montagna su salite che non sono affatto imprese, ma non è facile, ci vuole una sensibilità letteraria che non è molto comune. In ogni caso ben vengano questi racconti quando non scivolano nella banalità.

  7. 2
    Alberto Benassi says:

    io invece penso che questi articoli oltre a farci sognare, dovrebbero essere da stimolo ad uscire dalla quotidianità, dai luoghi abituali, a metterci in gioco, ad uscire dalle sicurezze.
    Non tutti possono andare in questi luoghi,  per impegni di lavoro, di famiglia, ect. Ma potrebbero comunque essere da stimolo per una vita arrampicatoria/alpinistica  meno preconfezionata, più ribelle anche se condotta nei luoghi oramai conosciuti. Un invito a lasciare una montagna più selvaggia.

  8. 1
    Carlo Crovella says:

    Gli articoli di questo filone (“alpinismo extra europeo di punta, ovvero impegnato e impegnativo”), se valutati singolarmente, sono tutti molto belli, molto ben scritti, molto avvincenti…insomma “fanno sognare”… ma alla fine hanno un tarlo di fondo, almeno ai mie occhi, ovvero il fatto che sono tutti articoli troppo “simili” fra di loro, a tal punto da confonderli… in fondo narrano vicende così distanti dall’alpinismo medio di chi fa “oneste” gite domenicali sulle Alpi  che… non riesci neppure più a trovare la distinzione fra uno e l’altro di questi articoli di alpinismo extra europeo di punta. Diventano racconti troppo distanti dai normali standard quotidiani. Invece gli articoli di Gervasutti, di Comici, di Cassin ecc, anche se tecnicamente altrettanto distanti dall’alpinista medio, almeno avevano la caratteristica di svolgersi su montagne che abbiamo visto direttamente, spesso su cui siamo saliti fino in vetta (dalla modesta via normale), di cui abbiamo ricordi personali e impressioni dirette. Questo cambia tutto ed è un peccato perché evidentemente gli articoli sull’alpinismo extra europeo di punta avrebbero un loro perché autonomo, solo che spesso si sfumano nell’indistinta visione del lettore. Bene fa, cmq, il Blog a proporli periodicamente, nella logica dell’alternanza di argomenti e di autori. Ogni lettore trova così il pane per i suoi denti.

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